WIR BERICHTEN FÜR SIE LIVE VON ALL UNSEREN TOUREN!

Ein Resümee  

Unsere 58 Tage Tour geht zu Ende.

Unsere Gäste waren, wie immer, von Marokko überrascht. „Wir hatten uns Marokko völlig anders vorgestellt“ ist wohl immer der Tenor bei unseren Gesprächen mit den Gästen.

„Sand, Staub, Wärme und unberechenbare Menschen“ so lautet der besonders von den Medien in Europa verbreiteter Einfluss auf die Menschen.

Doch die Tatsachen eines Besuches in Marokko sprechen eine genauere Sprache, überzeugen durch Realitäten.

Insbesondere durch unsere Besuche der Familien in Ait Ouarzag und in Ait Ben Haddou werden diese Vorurteile mit Sicherheit abgebaut.

Die viel zitierte Sicherheit ist in Marokko wesentlich höher als z. B. in Deutschland. Überfälle und Diebstähle wie sie in Deutschland an der Tagesordnung sind kommen in Marokko wesentlich weniger vor.

Die Freundlichkeit der hiesigen Menschen überzeugt und führt uns vor Augen in welcher kalten Gesellschaft wir in Deutschland wohnen.

Ich bin seit 1999 zunehmend anwesend und als Reiseveranstalter aktiv. Ich habe in dieser langen Zeit weder einen Diebstahl noch einen Angriff auf meine Person erlebt.

Ursache der relativ hohen Zufriedenheit der Bevölkerung mit M6, dem König ist dessen organisiertes Engagement auch für den „kleinen Mann“ in Marokko.

So gab es ein für jeden Mann nachvollziehbares Elektrifizierungsprogramm, Ein Wohnungsbauprogramm und viele, viele Baumaßnahmen bis heute sichtbar. Unzählige Brücken wurden landesweit errichtet um den Tourismus, eine wichtige Einnahmequelle Marokkos zu unterstützten.

Sie, werte Leser und Leserinnen, müssen wissen, dass die Queds, die oft wasserlosen Flüsse, den Tourismus im Süden oft behinderten. Als dann diese Queds Wasser führen, standen wir und unzählige andere oft stundenlang, um an das andere Ufer und zu unserem Ziel zu gelangen. Mit dem Bau der vielen Brücken im Lande wird der durchgängige Verkehr in die Touristischen Hochburgen des Südens gesichert.

Tausende „Tante-Emma-Läden“ sichern tausenden von jungen Leuten Lohn und Brot. Das auf den tausenden von Souks angebotene Obst und Gemüse stammt von den von Einheimischen selbst produzierten Produkten. Nicht Supermärkte wie die in Europa gleichgeschalteten Supermärkte diktieren das Angebot und die Preise, sondern der kleine Mann vor Ort verdient mit seiner Hände Arbeit sein Geld steuerfrei in Marokko!

Die Prei Stützung für lebenswichtige Dinge wie Brot (ein Brot kostet 2 Dirham = 20 Cent), Gas (12 Kg Flasche 50 Dirhams = 5 €) und Elektroenergie sorgen für ein ausreichendes Lebensniveau der breiten Bevölkerung, die Kilowattstunde Strom kostet in Marokko 1,5 Dirhams.

Oft, auch in dieser 58 Tage Tour, kommen Jung und Alt zu uns Touristen und begrüßen und mit den Worten: „Herzlich willkommen in Marokko!“

Können Sie, werte Leser und Leserinnen, sich das auch in Deutschland vorstellen?

Nach ca. einem Drittel der Reise öffnen sich unsere Gäste dann und genießen das „andere, das wahre Marokko und vielleicht auch das wiedererkannte „eigentliche Leben.“

Es waren für die meisten unserer Gäste 58 schöne und erlebnisreiche Tage in Marokko.

Aber bedenken Sie den Spruch: „allen Menschen recht getan, ist ein Kunst, die keiner kann“.

Unser Lohn ist die Zufriedenheit der Kunden. Nur sagen dürften wir es nicht, denn das Finanzamt sieht das leider etwas anders. „Hobby Betrieb“ nennt man es, wenn wir an ab und zu auch mit einem oder 2 Autos fahren, dann abwertend, hier zählt nur „Kohle“!

Für uns gelten andere Dinge. Wir sind aber noch stark genug, um unseren eigenen Weg zu gehen - glauben Sie uns.

Denn Dr. Ammon Tours führt eben auch individuelle Touren in kleinen Gruppen durch, so wie es die Kunden möchten!!!

Und wir werden im Reisejahr 2026 einige neue Inhalte in die Reisepläne integrieren. Wir denken an das hoch gelobte Chefchaouen und natürlich auch Casablanca mit seinem Ricks Café.

Unseren Mitfahrern wird diese Tour hoffentlich lange im Gedächtnis bleiben und deren das „Marokkobild“ realistischer sein.

Und genau das ist es, was wir bei unseren Gästen erreichen möchten.

Marokko so vorführen, wie es halt ist: abenteuerlich, ungewohnt, kaum Kriminalität, tolerante Menschen, fast 365 Tage Sonnenschein, geringe Lebenshaltungskosten, grandiose Landschaften und immer als Ausländer „herzlich willkommen.“

Deshalb ruft Dr. Ammon an dieser Stelle allen Interessenten zu: kommen Sie nach Marokko, egal wie und mit wem. Helfen Sie den vielen kleinen Gaststättenbetreibern, den Campingplatzbetreibern und anderen zu existieren!!!

Glauben Sie nicht den Medien, die Angst und Schrecken über unser geliebtes Land verbreiten! Wir sind seit 1999 im Land! Nie hat man uns Unrecht getan!

Nie etwas gestohlen, das Gegenteil war der Fall.

Herzlichts

Idriss und Wolfgang – DIE Macher an der Marokko Front

Besichtigung von Chefchaouen  

Es ist regnerisch in Chefchaouen und sonnig in Meknès.

Ich befinde mich in Meknès zu einer Reparatur am Wohnmobil und unsere Gäste sind alleine nach Chefchaouen gefahren.

Die nachfolgenden Schilderungen entstammen den Schilderungen von Regula, Gabi, Roland und Peter, die mir nach Eintreffen auf dem Camp in Chefchaouen darüber berichteten.

Ich habe die Nacht in der Werkstatt von IVECO verbracht. Nach dem öffnen des Rades mit dem Geräusch stellt sich heraus, dass die Bremsbacke der Handbremse sich selbstständig gemacht hat und dort eingeklemmt und zerstört war.

Die Reparatur konnte noch nicht fertiggestellt werden, da man die Ersatzteile nicht sofort zur Hand hatte. So haben wir das Rad wieder angeschraubt und ich bin im Regen und Nebel über eine furchtbare Straße zu Nachtzeiten nach Chefchaouen geeilt.

Es war schon mächtig spät, als ich eintraf und meine Melle WhatsApp wurde sogleich mit einem Besuch an meinem Womo belohnt.

Die Schilderungen über den Besuch waren mehr als Beeindruckend für mich. Chefchaouen wurde in höchsten Tönen gelobt und das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe diese Stadt leider noch nicht besichtigen können. Wir waren nur einmal hier, um die GPS-Daten zu nehmen.

Nun überlege ich, diesen Besuch in allen Touren zu verankern. Das ist denkbar, wenn man als Hafen den Hafen von Ceuta wählen würde.

Ich habe nun ab morgen (dann ist die Tour vorbei) viel Zeit in Algeciras. Da werde ich viel an den Reiseplänen arbeiten und mir überlegen, wie man diesen Ort in unsere Touren mit einarbeiten kann.

Morgen fahren wir in den Hafen von Tanger Med. – die Tour ist vorbei und es gibt von mir ein Resümee.

Schauen Sie noch 1 x morgen bei uns in die Live Berichte.

Leider haben wir keine Mitfahrer für unsere Weihnachtstour begeistern können.      Das ist erstmalig, dass wir diese Tour nicht fahren.

Wir, also der Idriss und ich habe uns aber schon für die tolle Silvesterfeier im „XALUCA“ angemeldet. Diese Feier ist ein Pflichtveranstaltung für uns.

Ansonsten gibt es für uns beide viel zu tu. Die Kasbah ruft, für das abgelehnte Visum gilt es eine ordentliche Antwort an die Botschaft zu formulieren und einen neuen Antrag zu stellen. Geburtstagsfeiern für die Tochter und die Frau vom Idriss stehen an. Geburtstagstorten werde ich vom Feinsten herstellen.

Viele Grüße von

Wolfgang und Idriss

Wir fahren nach Chefchaouen – die blaue Stadt 

Bei herrlichem Wetter wachen wir in Azrou auf und frohen Mutes stürzen wir uns auf die Strecke.

Chefchaouen solle s erstmalig sein. Ich freue mich mit unseren Gästen darauf. Regula möchte einen Apfelsinenbaum mit nach Hause nehmen und das ist mir Befehl, die Spur aufzunehmen. Da wir über Meknès fahren, ist es für mich leicht, eine Baumschule zu finden. Da ich ja auch Pflanzenliebhaber bin, und in Mankes oft in den Baumschulen zu Gast bin, halten wir dort an.

Mehr genug gibt es hier zu sehen und zu kaufen. Regula bekommt nun ihren heiß ersehnten Apfelsinenbaum und ich bestelle gleich noch 10 Oleander Büsche für unseren Camp. Er blüht dankbar und bringt Farbe in die Wüstengegend bei uns.

Wir spüren etwas Hunger und finden eine Gaststätte. Danach gibt es böse Geräusche in meinem Auto. Oh Gott, mir wird bange. Roland fährt mal eine Strecke mit und hört metallische Kratzgeräusche. Unser Tipp: das Kugellager im Hinterreifen.

Bis nach Chefchaouen sind es noch heftig viel Kilometer. Wir entscheiden, dass unser Mitfahrer alleine nach Chefchaouen fahren und ich langsam in die IVECO Werkstatt rolle.

Ich kenne diese Leute gut, habe schon manche Reparatur bei diesen Leuten machen lassen.

Da kommt ein Anruf von Idriss, dass er kein Visum bekommen hat. Da stockt mir der Atem, da wir daran seit März dieses Jahres arbeiten. Idriss hat im dem dortigen Büro ordentlich „aufgeräumt“ und ich werde da ganz leise und schwöre „Rache“.

Wir haben seit 20 Jahren ohne jegliches Problem für den Idriss ein Visum erhalten. Das scheint die neue und wie immer unsinnige Regelung zur Abschottung von eventuellen Flüchtlingen zu sein.

DA kommt schon wieder eine Schreckensmeldung: Peter ist ein Schlagloch gefahren und der Motor ist ausgegangen.

Ein zufällig vorbeifahrender Monteur hat geholfen und so sind unsere Leute ordentlich in Chefchaouen auf dem Camp angekommen.

Mein Plan ist es, morgen nach de Reparatur ebenfalls nach Chefchaouen zu eilen.

Ich wünsche allen eine ruhige Nacht

Wolfgang

Wir fahren zum1450 m hoch gelegenem Euro Camping Emirates Tourist Center Azrou im Mittleren Atlas 

9 Uhr machen wir uns auf den Weg in den mittleren Atlas. Heute haben wir wieder Glück mit dem Wetter. Sonne pur und gute Temperaturen.

Unsere Gäste verabschieden den Idriss, der nun nach monatelangem Ringen um ein Visum, nach Rabat fährt um seinen Reisepass abzuholen. Die Erteilung eines Visums in der deutschen Botschaft wird zunehmend zum Spießrutenlauf für den Antragsteller. Haben wir das erste Visum für Idriss innerhalb eines Tages bekommen, haben wir dieses Jahr seit März gekämpft.

Ob er ein solches Visum überhaupt nun bekommt, steht in den Sternen. Wir werden berichten.

In Rich machen wir eine Kaffeepause und tanken gleich noch.

Mittags machen wir eine Pause in einem Restaurant neben einer Tankstelle. Anschließend  rollen wir in das Camp und richten uns ein.

Eine ruhige Nacht im Atlasgebirge wünscht

Wolfgang 

Heute gibt es in Ait Ouarzag Allerlei zu tun

Wir haben heute einen Tag, den wir ruhig angehen. Zentraler Punkt ist das Backen des vorbereiteten Lebkuchenteiges.

Ehe es aber soweit ist, arbeite ich ein wenig im Garten – Unkraut ziehen, damit alles schön aussieht. Unsere Gäste genießen die langsam wärmende Sonne. In der Nacht war es ziemlich frisch mit 3 Grad.

So 10.303 Uhr ziehen wir alle in Richtung der Kasbah von Idriss Familie.

Peter hat den Teig im Kühlschrak aufbewahrt und nun wird er in 2 Stücke geteilt und ausgerollt. Der Lebkuchenteig ist schwer zu rollen.

Safi, die Frau Von Idriss hilft mit Zuerst wird das Brett mit Mehl bestäubt. Dann der Teigklumpen auf das Brett getan und kräftig gerollt, bis eine glatte Fläche entstanden ist. Jetzt kommen die Mandeln darauf, ein schönes Muster muss es natürlich sein. Safia bringt ein Herz auf den Teig.

Nun kommt der Teig in den Backofen und wird ca. 12 Minuten gebacken.

Alle stehen schon Schlange um endlich vom Pfefferkuchen zu kosten. Das wird dann auch getan. Es schmeckt weihnachtlich.

Schnell ist der Kaffee gekocht.

Ritesch, die Tochter von Idriss ist der Mittelpunkt von allen. Es gibt Luftballons, die Ritesch faszinieren. Es gibt auch einen Kinderwagen, der von unsere Regula gern mit Ritesch besetzt durch die Straßen von Ait Ouarzag geschoben wird.

Dann geht es wieder in das Grundstück zurück.

Ich jäte wieder Unkraut und unsere Gäste kochen ihr Mittagessen und sonnen sich.

Abends soll noch eine Runde gekniffelt werden. Ein Spiel, das alle begeistert, außer mich. Ich liebe Speile überhaupt nicht und bin der Außenseiter.

Da es wieder kalt wird. Lockt das warme Wohnmobil.

Morgen fahren wir nach Azrou in den mittleren Atlas.

Bleiben Sie uns treu.

Viele Grüße von

Wolfgang und Idriss

Ein Tag voller Ereignisse – wir fahren nach Ait Ouarzag  

Früh 9 Uhr starten wir nach Erfoud. Dort besichtigen wir eine Fossilienfabrik und anschließend rollen wir in das Wüstenhotel namens „XALUCA“.

Im „XALUCA“ feierten wir bisher jährlich mit unseren Gästen glanzvolles Silvester. Dieses Jahr blieben die Interessenten für diese Tour aus und wir beiden haben uns schon einmal für dies Feier angemeldet. So werden wir am 31.12. recht früh uns auf den Weg machen, um eine tolle Jahreswende zu erleben.

Anschließen fahren wir noch in den Marjane, um unsere Vorräte aufzufüllen.

Anschließend fahren wir über den Legionärspass nach Ait Ouarzag

Ait Ouarzag ist ein Dorf, weit abseits vom Touristen Trubel. Hier erlebt man das Leben der Südmarokkaner.

Idriss wohnt hier und hier habe ich ihn 2004 kennengelernt. Also eine lange Geschichte von uns beiden. Wir haben viel erlebt, viel Negatives, einiges positives. Das hat uns zusammengeschweißt.

Das Leben in einem solchen Dorf ist voller Geheimnisse – wir wollen unseren Gästen diese zeigen.

Wir haben uns entschlossen nochmals hierher zu fahren. Der Grund ist, dass ich wegen einer Reparatur am IVECO nach Spanien fahren muss und so den Anhänger mitnehmen muss. Ohne ihn lassen mich die Zollbeamten nicht aus Marokko.

So haben wir beschlossen nochmal hier in Ait Ouarzag auch das Töchterchen Ritesch vom Idriss zu besuchen.

Natürlich bin ich ja auch neugierig Ritesch wieder mal in die Arme zu nehmen. Als ich es tat. Hat sie geschrien. Nur gut, dass der Vater Idriss in der Nähe war.

Werte Leser und Leserinnen, vielleicht erinnert ihr euch noch an den Pfefferkuchenteig, den wir gestern angerührt haben.

Der muss nun zu echten Pfefferkuchen geformt und anschließend noch gebacken werden.

Das erledigen wir morgen.

Heute habe ich mal einen Rundgang im Camp gemacht und festgestellt, dass ordentlich gearbeitet wurde.

Die Kasbah steht noch und der Elektriker hat in meiner Abwesenheit wahrlich alle Lampen zu Glühen gebracht.

Heute Abend ist Ruhe geblasen. Es war ja auch eine lange Strecke von Merzouga bis Ait Ouarzag

Nun wünschen wir eine gute Nacht und morgen noch paar tolle Erlebnisse hier im Süden Marokkos umgeben von Ausläufern des hohen Atlasgebirges

Wenn das heute kein abwechslungsreiches Programm ist?

Wir bieten ja an diesem Tag 3 interessante Aktivitäten unseren Gästen an:

1. Eine Jeep Tour in die Wüste am Erg Chebbi
2. Den Besuch des orientalischen Souks in Rissani
3. Abends gibt es einen Lehrgang „wie stelle ich den Teig für Lebkuchen her“

Unsere Gäste haben sich für die Jeep Tour in die Wüste entschieden.

Ich bin nicht mitgefahren, habe das schon einige Male erlebt. Ich bin ja ein absoluter Souk Fan und so habe ich mein Womo geschnappt und bin in den orientalischsten Souk Marokkos gefahren.

Nachfolgend berichte ich natürlich von beiden Erlebnissen.

Fangen wir mal mit dem Besuch des orientalischen Souks an:

Früh rolle ich mit meinem Womo in Richtung Rissani. Ich fahre genussvoll langsam, die Autos überholen mich und werden denken, dass der Alte nicht schneller fährt, da er Angst hat.

Dem ist wahrlich nicht so!

Werte Leserinnen und Leser, ein Souk ist in Marokko ein Markt. Es gibt sehr unterschiedliche Märkte/Souks.

Es gibt Souks, die ständig geöffnet haben und es gibt Souks, die nur an bestimmten Tagen geöffnet sind. Die Orte im Süden nennen sich oft nach dem Tag, an dem der Souk stattfindet.

Souks die an bestimmten Tagen stattfinden können in der Woche an einem Tag stattfinden oder an mehreren Tagen in der Woche. In Rissani findet dieser Souk an 3 Tagen statt: Dienstag, Donnerstag und Sonntag.

Was wird auf dem Souk angeboten?

Ein Souk ist vor allem eine Kommunikation Quelle, wo Nachrichten ausgetauscht werden. Es gibt hier im Süden kaum Zeitungen oder Berichte über die Geschehnisse in der näheren Umgebung. Was liegt also näher, als auf dem Souk zu „quatschen“ über Gott und die nähere Welt. Wer da gestorben ist, geheiratet hat oder sonst irgendwelche „wichtigen“ Dinge angestellt hat.

NATÜRLICH gibt es dort auch Obst und Gemüse. Aber noch wichtiger sind die handwerklichen Erzeugnisse, der Handwerker und der Tiermarkt. Es gibt auch etwas zu Essen und noch viel Dinge mehr.

Deshalb ist ein solcher Souk immer ein nachhaltiges Erlebnis für alle aber besonders für die Touristen, die nur fein geordnete Supermärkte kennen, da ihr Leben in völlig anderen Bahnen läuft.

Es gibt dazu ein sehr markiges Sprichwort: Die Europäer haben die Uhren und die Marokkaner die Zeit.“ Deshalb ist so ein Souk nicht nur ein geordnetes Chaos, sondern auch ein Lehrbeispiel für uns Europäer, dafür, wie man andere Kulturen erlenen und vor allem achten kann. Man ist eben nicht der „Nabel der Welt“, wie oft dargestellt, sondern ein Teil in einem Ganzen, das sich „die „Welt“ nennt.

Darüber sollte man öfter nachdenken….

Und deshalb bin ich wieder heute zu Gast auf einem der orientalischsten Souks Marokkos. Mittelalter live erlebt man hier – wohl kaum an anderen Ort der Welt authentischer nachempfindbar.

Nichts für empfindliche Nasen und Augen, was es da zu erleben gibt. Da geht es „rund“ und was es da alle zu sehen und zu erleben gibt ist schon ein großes Erlebnis.

Zuerst gehe ich auf den Handwerkermarkt und sehe Schuhe mit 200-jähriger Garantie auf die Sohle: es sind aus Reifen geschnitten Sohlen alles der Marke Michelin und die ist wohl die Beste am Platz.

Da gibt es auch Messerschleifer, die vor allem die langen Messer für die Dattelernte schleifen. Da diese in vollem Umfang in Gange ist, haben dies Messerschleifer derzeit viel zu tun.

Ich habe ein stumpfes Beil und ein Messer zum Schleifen mitgebracht. Dafür kann ich ein feines Foto vom „Schleifer“ schießen.

Im Handwerkermarkt kann man sich auch mal gleich frisieren lassen und den Schmieden bei ihrer Arbeit zuschauen. Sie verwerten alte gebrauchte Teile und erwecken diese zu neuem Leben – ein gutes Beispiel für die europäische Weckwerfgesellschaft – wäre doch auch ein guter Beitrag für den zurzeit wohl hoch gepriesenen Umweltschutz. Statt wegwerfen oder austauschen auch mal reparieren….

Dann folgt der Tiermarkt, der Eselspuff und schließlich der große Obst- und Gemüsemarkt.

Ganz vergessen habe ich zu berichten, dass vor einiger Zeit der alte Gemüsemarkt abgebrannt ist. Das macht den geübten Marokkanern wenig. Das Gemüse und das Obst gibt es jetzt vor dem Markt in riesigen Mengen.

Ich besuche eine mir bekannten Tischler noch. Er zeigt mir wie man die mir bisher unbekannten Formen in die Türen und Schränke einbaut. Ich staune da immer, mit welch einfachen Mitteln solche Kunstwerke aus Holz entstehen.

Nun möchte ich noch von der Jeep Tour in die Sandwüste berichten.

10.00 Uhr startet unsere Jeep Tour in die Sandwüste von Merzouga. Wenige Kilometer können wir das Flugzeug des Filmes „Der kleine Prinz“, der hier in Marokko gedreht wurde, besichtigen. Das Flugzeug flog unter einem Tor hindurch, das noch in Ait Ben Haddou zu besichtigen ist.

Neu saniert steht es vor uns. Bisher lag es lustlos im Sand. Wir wollten das Flugzeug besteigen, aber ich glaube, das sollte man jüngeren überlassen………

Weiter fahren wir in Richtung algerische Grenze. Dort gibt es ein abgeschiedenes malerisch gelegenes Dorf, dessen Bewohner schnell kommen, wenn Touristen nach den dort lagernden Fossilien Felsen anhalten.

Wir brausen durch den Sand und halten an den Felsen an. Bewaffnet mit Hämmern geht es zur Sache. Regula hat sich extra ein solches Hämmerchen gekauft um Steine zu bearbeiten.

Nur so einfach kann der Ungeübte die Fossilien aus den Felsen nicht lösen.

Ruck zuck sitzen junge Leute aus dem Dorf mit ihren steinangeboten vor uns. Hier gibt es keine Arbeit – nur die Touristen, die wenn sie kaufen eine große Hilfe für diese Familien sind.

Danach fahren wir schon in Richtung eines Nomadenzeltes von Wüsten Nomaden, die hier in der Einsamkeit leben. Es gibt noch wenige, die hier leben, die meisten wohnen in den Städten und haben hier nur eine „Außenstelle“ um über die Touristen etwas Geld zu verdienen. Es gibt ein Gebäude, Tiere und auch Teppiche und Küchenutensilien, die auf das Wohnen hinweisen.

Wir machen hier eine Mittagspause, die für uns mit einer Pizza versüßt wird. Es ist nicht so einfach an den tiefen Tischen im Zelt Platz zu nehmen.

Die Pizza schmeckt gut und schon fahren wir wieder quer durch den Wüstensand. Mubarak unserer geübten Fahrer steuert den Wagen gekonnt durch den tiefen Sand.

An einer Bleimine gibt es einen Halt.

Hier wurden einst unter französischer Herrschaft im großen Stil Blei abgebaut. Heute leben nur noch einige Menschen hier, um einige Steine in gefährlichen tiefen Einschnitten zu finden und den Touristen zu verkaufen.

Wir rollen nun auf einen Aussichtspunkt der uns mit einem schönen Blick verwöhnt.

Weiter fahren wir in Richtung des Wüstendorfes Khamlia. Hier führen uns Gnoua Musiker ihre Musik vor. Wir schwingen mit ihnen auch unsere Tanzbeine ehe wir wieder ins Camp zurückfahren.

Nun folgt der Lehrgang mit Peter. Er zeigt uns wie man Lebkuchenteig herstellt. Roland und Ich sind interessierte Lehrlinge dabei. Die Weihnachtszeit naht und ich möchte gern auch Lebkuchen herstellen.

Wenn wir nun Sie/ Euch neugierig gemacht habt, wie man Lebkuchen herstellt, folgt gleich das Rezept dafür:

800 Gramm Mehl

1 Esslöffel Zimt

1 Teelöffel Nelkenpulver

1 Päckchen Kakaopulver

1 Päckchen Backpulver

800 Gramm Honig

Haselnüsse, Mandeln, Dattel und Feigen klein schneiden und unter die Masse mischen.

Alles gut durchmischen und in den Kühlschrank stellen

Wie das Ganze gebacken wird, erzähle ich morgen. Wir fahren doch morgen nochmals zu uns nach Ait Ouarzag und dort wollen wir mit der Frau von Idriss die Lebkuchen backen.

Schauen Sie die Bilder, sie sprechen besser als meine Worte.

Wir wünschen eine super Wüstennacht

Idriss und Wolfgang

Wüstenfeeling und heute gibt es eine Wanderung und abends gibt es einen Ritt auf Kamelen

Die Oase in Hasi Labid ist etwas Besonderes. Deshalb gibt es jetzt ein schönes Eingangsportal zur Oase. Es wurde viel Sand aus der Oase geschafft, um neue Flächen für die Felder bereitzustellen.

Wir haben heute früh erst die Wasserstelle des Ortes angeschaut. Das interessanteste war: der „Fortschritt“ kam in Form eines Autos! Bisher liefen die Frauen des Dorfes mit einem Wägelchen zur Wasserstelle – heute rollen schon die Autos vor und transportieren die Flaschen mit Wasser in größerer Anzahl und bequemer.

Und es wird noch verrückter: Eine Solarlampe nennt nun schon die Wasserstelle ihr Eigen.

Nun können die Frauen auch abends, wenn es kühler ist, das Wasser schöpfen

Das Wasser liegt sage und schreibe nur 2 m unter der Oberfläche und wird in Form einer Foggara in die Oase geleitet. Die einfache Technik der Bewässerung ist bewundernswert und wäre für die deutschen „Grünen“ ein Lehrbeispiel a`la bonne heure. Aber die sind wohl heute mit anderen Themen beschäftigt.

Ebenso verhält es sich mit dem sogenannten „BIO-Produkten“! 100 erte von Jahren wurde „BIO“ auf den Feldern der Bauern der Bauern der Welt erzeugt. Die Massenproduktion forderte ihren Tribut und gierige Profiteure nutzen die Chemische Keule, um ihre Profite zu sichern. Die „neue“ profitable Idee war nur eine alte aber das „Marketing“ Gewissenloser, ließ die Sau heraus „BIO“ – war der Zauberbegriff, und teuer, weil man nun für diese diese chemische Keule etwas teurer anbieten konnte.

Hier in Marokko ist bei den Kleinerzeugern alles BIO, denn die kleinen Erzeuger haben das Geld für Chemie oft nicht und deshalb kann man guten Gewissens auf diese Produkte zurückgreifen. Eins ist aber gewiss, die Früchte werden schnell faul, da sie eben nicht chemisch behandelt sind und oft nicht so schillernd aussehen.

Als Schädlingsbekämpfung werden die Palmen mit Diesel übergossen und angezündet. Die Palmen sind oft mit Mehltau überzogen und können dadurch nicht gut gedeihen. Dann greift man zu diesem rabiaten Mittel. Aber keine Angst, den Palmen passiert nach dieser Prozedur nichts.

Die Oase ist auch ein Ort der Entspannung. Besonders bemerken wir dies, wenn es draußen wärmer ist. Dann ist die Oase kühl und besonders beschaulich. Das Wasser plätscherte in den Kanälen und die Bauern arbeiteten fleißig in ihren Feldern. Oft sieht man die Bewohner hier in der warmen Zeit eine Ruhepause einzulegen. Es ist zudem eine der saubersten Oasen, die ich kenne. Die Menschen hier in der Sandwüste sind sehr abhängig von dieser Oasenwirtschaft.

Was wird hier angebaut?

Tomaten, Petersilie, Koriander, Möhren, Paprika, eine Sorte Kohl, der in den Taginen zur Anwendung kommt, Natürlich die Datteln, Mandeln, Aprikosen, Getreide, Rettich und vieles noch mehr.

Wichtig ist für die Bauern, dass sie die Sonne abschirmen können. So beschatten die hohen Palmen die Beete, darunter kommen die Büsche und darunter erst kann man die Beete bestellen.

Kurz liefen wir über sandige Wüste zur Kasbah „Mohajut“. Dort fanden wir etwas Erholung und ein Getränk am Pool.

Dann schauten wir uns im „Wunderladen“ des Ortes um. Er besitzt alles, was man so in der Wüste benötigt. Ich habe mir ein liegendes Kamel aus Leder für das Auto gekauft. Es gibt oft nur stehende Kamele, also war dieser Kauf ein Glücksfall.

Abends geht es dann auf die Kamele. Ein Ritt ist etwas Besonderes in den Erg Chebbi.

Ehe wir eine gute Nacht wünschen, möchte ich noch einen Tipp für unsere Marokko Freunde geben.

Wenn Sie sich, liebe Leserinnen und Leser für objektive Berichte/Nachrichten über Marokko interessieren, dann schauen Sie mal auf folgende Internetseite: https://www.maghreb-post.de

Eine geruhsame Wüstennacht wünschen

Idriss und Wolfgang 

Auf Wüstenwegen in die Sandwüstenach Hassi Labid bei Merzouga  

Wir haben beschlossen, einen Tag früher zum Wüstencamp nach Merzouga zu fahren und dafür 2 Tage nochmals zu uns auf dem Camp in Ait Ouarzag zu fahren.

Wir verlassen unser Oasen Camp in Zagora und fahren in Richtung Merzouga in die Sandwüste. Waren wir schon in M`Hamid in der Sandwüste der Sahara – aber Merzouga hat etwas, was es in M`Hamid nicht gibt:

Die Farbenpracht des Sandes der im wechselnden Licht der Sonne sich in vielen Farben zeigt.

Merzouga hat die Nase vorn, wenn es um die Zahl der Touristen geht. Jeder Tourist fährt nach Merzouga. Nicht umsonst haben sich in den letzten Jahren viele Marokkaner in dieser Gegend angesiedelt, um vom Tourismus zu profitieren.

Schon eine Fahrt von Rissani nach Merzouga lässt die Herzen der Besucher erwärmen. Schwarzer Wüstenlack, blauer Himmel und der orange Sand der über 200 m hohen Sandberge des Erg Chebbi sind ein unvergessliches Erlebnis.

Das alles wollen wir heute sehen und erleben.

Früh um 9.00 Uhr sitzen wir in den Autos und fahren in Richtung Alnif, wo wir eine Tee Pause einlegen wollen.

Es geht flott voran und wir erfreuen uns an dieser herrlichen und wechselvollen Landschaft.

Wir passieren Rissani.

Risani gilt als die orientalischste Stadt Marokkos und deren Souk ist es auch. Ungewohnt für Europäer ist es ein Magnet für Reiseveranstalter dieses noch existierende Erlebnis den Kunden zu präsentieren. Handwerkermarkt, „Gruselgasse“ und den Eselspuff kann man wöchentlich an 3 Tagen besuchen und darf man nicht verpassen. Der große Obst- und Gemüsemarkt bietet den in der Umgebung lebenden Bauern Möglichkeiten ihre frischen Produkte anzubieten.

Wir haben aus dem Internet erfahren, dass der Souk in Rissani abgebrannt ist.

Wir wollen uns davon überzeugen und auch dort das berühmte prima Brot kaufen.

Schnell sind die Autos auf dem Parkplatz abgestellt und wir laufen durch die Menschenmassen, da heut ein Souk in Rissani stattfindet. Wir sehen, dass der hintere Teil des Souks abgebrannt ist, in dem Obst und Gemüse angeboten wurde. Der andere, entscheidende

Teil des Souks ist wahrscheinlich unbeschädigt.

Wir werden uns am Donnerstag davon überzeugen können. Da fahren wir nach Rissani.

Die Straße nach Hasi Labiad gab es früher nicht und so mussten wir von Erfoud aus mit Allradfahrzeugen nach Merzouga fahren. Als dann die neue Straße in die Sandwüste führte entstanden unzählige Campingplätze und Hotels.

Die Gäste kamen in großen Mengen, denn Merzouga war das bevorzugte Ziel der Marokko Reisenden. Heute hält sich das in Grenzen. Weihnachten und Silvester sind aber alle Hotels und Camps ausgebucht. Oben auf dem Erg Chebbi knallen zu Silvester die Korken.

Wir passieren das schönste Stadttor Marokkos in Risani. Danach fahren wir auf einer geteerten Straße in die Nähe der Erg Chebbi.

Das führt dazu, dass hier immer noch investiert wird und unser Camp einer der beliebtesten ist. Seit 2004 fahren wir hierher und kennen die Familie, die dieses Camp betreibt.

Wir haben auch beschlossen, gemeinsam bei Brahim in dessen Restaurant essen zu gehen.  

Wir wünschen eine ruhige Wüstennacht. 

Idriss und Wolfgang

Heute ist ein Ruhetag angesagt und abends gibt es traditionell hier im Camp die Harira Suppe mit einem Lagerfeuer und es gibt eine Sonderleistung

Unser Peter lädt uns ein, Pralinen selbst herzustellen. Das ist spannend und auch köstlich.

Damir der Peter das Rezept für diese Herstellung der Pralinen gegeben hat, möchte ich es für interessierte weitergeben:

100 g Sahne

300 g Kuvertüre klein schneiden und in die kochende Sahne geben.

300 g Trockenfrüchte klein schneiden (Datteln, Feigen, Rosinen mit Rum) - über Nacht in den Kühlschrank stellen.

Danach mit Kaffeelöffel kleine Portionen – rollen in Schokostreusel und ab in die Papierkapseln.

Guten Appetit.

Nun aber zu unserer Harira Suppe:

Die Harira Suppe ist eigentlich eine Suppe ohne Fleisch, also eine Suppe für jedermann, also auch für arme Meschen. Sie kostet im Straßenverkauf 2 Dirham.

Ich habe aber ein Rezept entdeckt, wie eine sehr inhaltsreichere Harira gekocht wird

Damit ich nicht so viel darüber berichten muss, wie eine Harira zubereitet wird, hier das Rezept:

Harira - Ramadan Suppe mit Dicken Bohnen und Linsen

Harira wird traditionell während des Fastenmonats Ramadan serviert. Jedes Jahr müssen gläubige Moslems im neunten Monat des Mondkalenders zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang auf jede Speise und jedes Getränk verzichten. Am Abend bricht man das Fasten dann mit einer Schale dampfender Harira, einer Hand voll Datteln und einer Schnecke aus Honiggebäck, „chebakiah“ genannt. Harira wird meist mit „teduoira“ angedickt, einer Mischung aus Mehl, Reiswasser und Hefe.

Wir verwenden dazu lieber Pasta: zerdrückte Vermicelli oder winzige Pasta Sorten wie beispielweise Stellette oder Puntalette.

Hier nun das Rezept:

Für 8 Personen

2 EL natives Olivenöl extra

2 Zwiebeln, fein gewürfelt

900 g Lammschulter/Rindfleisch in 1 cm große Würfel geschnitten

8 Safranfäden, geröstet und zerdrückt

1 TL gemahlener Kurkuma

2 TL gemahlenen Ingwer/ wir nehmen frischen Ingwer

2,5 l Wasser

200 g kleine getrocknete Dicke Bohnen über Nacht eingeweicht und abgetropft – Ich verwende sie aus der Dose

10 Tomaten (etwa 1,3, Kg), enthäutet, entkernt und grob gehackt

30 Stängel glatte Petersilie

15 Stängel frisches Koriandergrün

175 g getrocknete Linsen, verlesen, abgespült und abgetropft – ich verwende solche aus der Dose

1 TL schwarzer Pfeffer

1 TL gemahlenen Zimt

50 g zerdrückte Vernicelli oder eine besonders kleine Pasta Sorte

Salz

Gehacktes Koriandergrün zum Bestreuen

Zitronenschnitze zum Servieren und abschmecken

Das Öl in einen großen Suppentopf erhitzen und die Zwiebeln und das Fleisch bei Mittelhitze 4 – 5 Minuten anbraten, bis die Zwiebeln glasig sind. Safran, Kurkuma, Ingwer und 2 l Wasser zufügen. Zum Kochen bringen, die Hitze herunterschalten und die Suppe zugedeckt 1 – 1,5 Stunden köcheln lassen, bis das Fleisch schön weich ist.

Im Mixer oder der Küchenmaschine die Tomaten, Petersilie und das Koriandergrün grob hacken.   Pfeffer und dem Zimt zu den Tomaten geben und zu den Bohnen geben. Da wir diese Suppe in einem offenen Kessel kochen, koche ich die Tomaten und mit den Kräutern und den Gewürzen separat.

Oft lasse ich diese Mischung nun 3 bis 4 Stunden köcheln, bis alles weichgekocht ist.

Inzwischen die restlichen 0,5, l Wasser zum Kochen bringen und die Vermicelli oder andere Pasta in 6 – 8 Minuten garen. Danach abschrecken.

Die Linsen und die Bohnen aus der Dose bereitstellen.

Nun wird das gekochte Fleisch in die Suppe gegeben – umrühren und die Linsen, die Bohnen und die Pasta in die Suppe geben.

Umrühren.

Mit Salz und Pfeffer abschmecken, jetzt etwas Zitronensaft aus frischen Zitronen hineingeben.

Abschmecken

Noch einmal erhitzen und auf die Suppenteller verteilen. Die Ramadan Suppe mit frischem Koriandergrün oder Petersilie bestreuen, mit Zitronenschnitzen garnieren und sofort servieren.

Wir kochen die Suppe in einem Topf über offenes Feuer, das anschließend gleich als Lagerfeuer dient.

Es wird ein langer Abend mit anfänglich angenehmen Abend Temperaturen. Da auch in Marokko der Winter naht, wird es in den Wüstengegenden auch etwas kälter.

Und da wir morgen ein volles „Fahrprogramm“ haben, müssen wir schnell in die Federn.

Wir fahren morgen nach Merzouga, das sind ordentlich Kilometer und uns erwartet ein volles Programm, auf dem mir liebsten Camp bei meinen Freunden Brahim und seine Brüder.

Bleiben Sie uns gewogen und lesen sie unsere Berichte weiterhin.

Wir wünschen einen geruhsamen Abend und eine schöne Nacht

Idriss und Wolfgang

Wir fahren nach Zagora  

9.30 Uhr verlassen wir unser Camp am Observatorium und beginnen eine Tour der Superlative.

Für mich eine, die für mich als herausragend daher geht. Welche Tour ist wohl die Beste frage ich mich und könnte darauf nur folgendes antworten: „es gibt sehr unterschiedliche Touren hier im grandiosen Süden Marokkos, jede ist andersartig und jede ist daher die Schönste“.

Wir passieren, wie so oft in Marokkos Süden heute, wüstenhafte Orte bei herrlichsten Marokko Wetter. Was will man wohl mehr. Genießerisch richtet sich mein Blick in die unterschiedlichen Wüstengegenden. Die Orte wuseln vor Geschäftigkeit und versprühen ein typisch marokkanisches Flair.

Die Schirmakazien tauche auf und weisen auf den tiefen Süden Marokkos hin. Es werden mehr und mehr und dann taucht eine blau blühende Buschpflanze auf. Gebirge wie aus dem Bilderbuchstellen sich dar und der Fluss Draa, der heute viel Wasser trägt wird passiert und schon geht es links herum auf die neugebaute und für mich die Straße der Kasbahs Geltende mit traumhaften Lehmburgen geschmückte Straße.

Viele dunkelhäutige Zeitgenossen deuten darauf, dass vor langer Zeit ihre Vorfahren als Sklaven aus dem Sudan und anderen Zentralafrikanischen Ländern den größten Plamen Hain pflanzten und sie damals den damaligen Herrscher baten Marokkaner zu werden. Der damalige König willigte ein und so gibt es hier die vielen „gegrillten Menschen“ – so der Spruch meines mitfahrenden Marokkaners.

Bald passieren wir unseren Zielort – Zagora.

Es gibt im Leben eines jeden Menschen Momente, in denen er sich eine Palme, Schirmakazie oder zumindest einen Kameldornstrauch (Zickzackdorn oder marokkanischer Stacheldraht!) wünscht und ungestört sein möchte. Zumindest kurz, ganz kurz. Und man könnte denken, hier am Ende der asphaltierten Straße in Grenznähe sollte das gehen. In einem Land mit einer Grundfläche ungefähr so groß wie Österreich und Deutschland zusammen genommen, auf der aber sehr deutlich weniger als die Hälfte der Bevölkerung der beiden Länder lebt, von welcher sich wiederum ein Drittel weit weg im Norden in Casablanca und den anderen Großstädten aufhält. Und dennoch: Selbst in M'hamid, am "Ende der Welt", oder hier in Zagora ist man nie allein. Wie überall in Marokko. Immer kommt jemand daher, um zumindest "Bonjour, ça va" zu sagen.
Ja, wie geht das?

Kommen Sie, liebe Leserinnen und liebe Leser mal mit uns mit, dann können Sie dieses Phänomen selbst erleben.

Die ehemalige Karawanenstation und heutige Provinzhauptstadt Zagora, am Rande der Wüste Erg Chegaga, ist in den letzten Jahren touristisch stark ausgebaut worden und hat heute etwa 35.000 Einwohner. Der kegelförmige Hausberg Djebel Zagora überragt die Stadt. Sie ist ein idealer Ausgangspunkt für eine Reise in die Sahara.

Zagora befindet sich im Drâatal (Vallée du Drâa), einem Flussbett, das sich von Ouarzazate  über 1100 km bis an den Atlantik zieht, wenn der Drâa Wasser führt. Das Tal ist für viele Marokkokenner das schönste Tal und die eindrucksvollste Landschaft des Landes. Der schönste Teil des Drâa-Flusses mit blühenden Gärten und Feldern verläuft von seiner Quelle am Stausee von El Mansour bis Zagora, bevor er dort versandet.

Das Vallée du Drâa ist ca. 200 Kilometer lang. Bei dem Oasenstädtchen Agdz beginnt ein grünes und fruchtbares Band mit großen Palmenplantagen, das sich bis Mhamid kurz vor der algerischen Grenze erstreckt. Die aufragenden Komplexe der Kasbahs, das Palmenband entlang des Flusses und die kleinen Obstplantagen fügen sich zu einer unwirklichen Landschaft zusammen – die Bergmassive um Zagora, auf denen alte Lehmdörfer gebaut wurden, erreichen eine Höhe von über 1.000 Meter.

Oasen Bau wird in der Region um Zagora hauptsächlich zum Eigenbedarf betrieben. Man findet hier Bewässerungsanlagen, bei denen durch Kanäle und Sperren die verschiedenen Gärten gleichmäßig bewässert werden. Die Stadt Zagora selbst hat keine besonderen Sehenswürdigkeiten, eignet sich aber hervorragend als Ausgangsbasis für Wüstenexkursionen und ausgedehnte Wanderungen durch den Oasengürtel. Und eines darf man nicht vergessen, den bunten Souk, den wir schon heute besuchen werden.

Zuvor wünsche wir eine großartige Wüstennacht hier im Palmengarten des Draa Tales

Idriss und Wolfgang

Wir besuchen die erste private Sternwarte in Nordafrika, die kombiniert mit einem Kasbah Hotel heute auf uns wartet

Wir lassen uns heute Zeit und fahren erst 10 Uhr in Richtung des Observatoriums. Es sind nur wenige Kilometer, die wir heute unter die Räder nehmen.

Noch mal genießen wir das Wüsten Feeling der Sahara. Wir wollen unsere Vorräte in Tagounite auffüllen. Wir gönnen uns 45 Minuten Einkaufen in Tagonite. Wir entdecken einen Bäcker, der noch wie früher das Brot backt.

Heute ist leider kein Souk Tag – hier in Tagounite gibt es noch einen ursprünglichen Souk, der für uns Europäer ein großes Erlebnis bietet. Hier wird nicht nur frisches Obst und Gemüse der Einheimischen angeboten, sondern die Handwerker der Umgebung bieten ihre Produkte an. Tischler, Schuhmacher und andere Gewerke sind vor Ort. Gewürze Verkäufer sind natürlich stets anwesend und es ist dringend ratsam von den Gewürzen auch welche zu kaufen. Diese Gewürze haben eine kräftigere Würzkraft als die unsre gewöhnten. Probieren Sie Lorbeerlaub, Pfeffer, Kreuzkümmel und Paprika.

Frische Kräuter wie Petersilie und Koriander gibt es stets und das zu einem Preis, der eigentlich unerklärlich ist: 1 Dirham.

Salbei wird nun zu dieser Jahreszeit frisch überall angeboten. Man findet ihn nun immer in dem angebotenen Tee in den Gaststätten. Er ist ein Vorbeugungsmittel gegen Halsweh durch Erkältungen.

Aber keine Angst, am Sonntag ist bunter Souk in Zagora und den besuchen wir auf jeden Fall. Wir werden berichten.

Es ist nun Winterzeit hier in der Sahara, auch wenn wir Europäer schwitzen ist es für die Bewohner elend kalt. Die Leute tragen nun schon Anoraks und Mützen.

Noch ein paar Wochen später, tragen die Leute praktische Ohrenschützer und Handschuhe.

Wir fahren auf Wüstenwegen in Richtung „Sahara Sky“, einem Wüstenhotel und Observatorium im traditionellen Stil dieser Region gebaut. Im Jahre 1998 wurde das Kasbah Hotel in voller Harmonie mit der Sahara Landschaft, ihren besonderen Farben und Dünen und mit einem unerwarteten Komfort der Ausstattung eröffnet. Und inspiriert von dem dunklen und kristallklaren Sahara Himmel, wurde Sahara Sky, die erste private Sternwarte in Nordafrika installiert, die mit den modernsten GPS Teleskopen ausgestattet wurde. Die Gäste, meistens erfahrene Astronomen aus aller Welt erfreuen sich an 300 Tage im Jahr an klaren, wolkenlosen Nächten ohne jegliche Lichtverschmutzung.

Wir werden von Patrick, einen Belgier empfangen. Er ist hier seit Jahren angestellt und der Spezialist für die Himmelsbeobachtung. Heute ist leider der Patron den Chef und Inhaber des Hauses, Fritz Koring wohl nicht anwesend. Wir kennen uns seit Jahren. Er lebt in Casablanca.

Wir kennen uns seit ein paar Jahren und sind freundschaftlich verbunden. Er ist ein Profi in Sachen Astronomie. Seine Erklärungen sind stets wegweisend für das Verständnis unserer Welt und des damit verbundenen Kosmos.

Wir richten uns gemütlich auf dem Gelände ein und genießen die wärmenden Sonnenstrahlen.

Abends erklärt uns Patrick die Teleskope und führt uns in den Sternehimmel ein.

Als es dunkel geworden ist, begeben wir uns auf die Terrasse um mit Patrick in die Sterne zu schauen.

Von der südlichen Breite von +30° kann man Sternbilder des Südhimmels sehen, die in Europa außer Sichtweite liegen. Und was wichtig ist: es gibt hier 300 Tage im Jahr mit klaren, wolkenlosen Nächten ohne jegliche Lichtverschmutzung.

Wir lauschen seinen Ausführungen auf die Plattform, um durch die Plattform, die mit mächtigen Teleskopen bestückt ist und durch die wir in den Kosmos sehen.

Es ist schon beeindruckend, was man durch die Vergrößerungen alles sieht.

Wenn es ihnen zu Hause interessiert schauen Sie unter www.saharasky.com

Zufrieden fallen wir nach all den Erlebnissen in die Federn und

Idriss und Wolfgang wünschen eine sternenklare Wüsten Nacht

Heute ist eine Jeep Tour in die Sandwüste von M`Hamid vorgesehen, die aber kein Interesse fand aber abends lassen wir uns zu einem Nomadenfestival fahren

Ich schildere heute trotzdem diese Tour, die wir bisher oft mit unseren Gästen gefahren sind.

Sie ist sehr erlebnisreich, es lohnt sich den Text zu lesen:

Schnell sind wir durch den Ort gefahren und schon weht der Sand um unsere Nasen. Unser heutiges Ziel ist die Erg Chegaga Wüste und die Oase Sacre.

Ich fahre heute nicht mit, da ich viel am Computer zu tun habe. Habe allerlei nachzuholen.

Deshalb stammen die Bilder von der letzten Tour

Unsere Tour beginnt in Mhamid, dem "Tor der Wüste", und bringt uns in die wahre Wüste.

Unsere Tour führt uns durch wunderschöne Teile der Sahara in der näheren Peripherie von Mhamid, einschließlich kleiner Sanddünen (Erg), Tamarisken Bäumen und Steinwüste (Hammada).

Die Erg Chegaga ist die Marokkos größte Sandwüste und liegt etwa 50 km westlich von M’Hamid, dem letzten Dorf vor dem Wüstenplateau und am Ende des idyllischen Draa - Tal. Die Dünenkette ist bis zu 40 km lang und landschaftlich ist die Region um Erg Chegaga eher karg, aber zugleich bizarr und beeindruckend.

Der Erg Chegaga ist ein Dünengebiet, das vor allem durch seinen fast schon orangefarbenen Sand auffällt, durch meterhohe Dünen und natürlich durch die Schönheit seiner Wellen. Reisende, die keine Klischeewüste suchen, sind hier goldrichtig! Denn über Stock und Stein, über Geröllfelder und durch Wadis, entlang der Berge und der Dünen kann man hier alles finden, was die Wüste ausmacht.

Interessant sind die vielen Rucola Pflanzen, die ganz besonders wachsen, wenn es dann doch einmal regnet. Dann grünt es hier auf großen Flächen.

In der Nähe der Dünenlandschaft befindet sich die Quelle „Source Sacré“ – die heilige Quelle. Diese Quelle, von vielen intensiv grünen Palmen und Akazien umgeben, ergießt sich in einem schmalen Bächlein und erschließt sich als eine typische Bilderbuchoase inmitten der Wüste. Die „Source Sacré“ gilt den Kamelkarawanen seit jeher als Rastplatz.

Wir haben erfahren das heute ein großes Nomadenfest stattfindet und unser Idriss bestellt ein Taxi und wir fahren nach M`Hamid.

Zuvor gibt es noch eine Schwarzwälder Torte, die unser Peter gefertigt hat.

Es ist ein großes Erlebnis, die Nomaden und ihre Musik zu erleben.

Morgen fahren wir zu einem Observatorium, um Mitternacht in die Sterne zu schauen.

Nun wünschen wir wieder eine gute Nacht.

Wolfgang und Idriss

Heute gibt es eine sportliche Tätigkeit: eine Wanderung in die 800 Jahre alte Kasbah in Bounou  

Viele Erlebnisse warten heute auf uns. Der Tag ist mit vielen interessanten Besichtigungen und Besuchen angereichert.

Wir starten nach dem Frühstück in Richtung Bounou, einem Gott verlassenem Dorf an der algerischen Grenze. Hier werden oft Filmszenen an der 800-jährigen Lehm Burg gedreht. Einst lebten hier viele Familien darin und heute sind es nur noch vereinzelte Familien, die hier noch wohnen. Die Lehm Burg ist ein kleines Dorf, deren Einwohner in einzelnen Wohnungen wohnen, die nur oben in den Zimmern Öffnungen für das Licht haben. Mit weit über 50 Grad in den Sommermonaten wird es hier zum Leben zu warm. Deshalb gibt es keine seitlichen Fenster. Es gibt aber Strom und Wasser für die wenigen Menschen, die noch in der Kasbah leben.

Das schauen wir uns alles an und wir haben Glück, denn eine junge Frau zeigt uns ihr Zuhause.

Aber auch hier geht der fragwürdige „Fortschritt“ der Welt nicht vorbei. Waren wir bisher immer in der richtigen Wohnung der Familie eingeladen, sitzen wir heute in einem Raum, der mehr ein Verkaufsrum ähnelt. Eine Kooperative, die in Oulad Driss ansässig ist, lässt über diese noch in dem Lehmbau wohnenden Familien ihre Produkte verkaufen.

ES gibt farbenprächtige Kleidung zum Anprobieren. Auch die Männer kommen ganz gut weg. Es gibt schöne Hemden für sie.

Ein Tee wird serviert und das obligatorische Tee Zeremoniell ist sehenswert.

Gleich hinter dem alten Lehmbau sehen wir das große Flussbett des Flusses Draa, der selten Wasser führt.

Als dann vor einigen Jahren ein heftiger Regen im Süden Marokkos wütete und der Fluss seit Jahrzehnten Hochwasser führte, stürzten sich Kinder, die noch nie solche Wassermassen gesehen haben und auch nicht schwimmen konnten, in die Fluten, sie ertranken reihenweise.

Die Grenze zu Algerien befindet sich im Abstand von ca. 25 Km hinter dem Fluss. Auf dem Weg zurück passieren wir deshalb schon mal eine Grenzsicherungsanlage in deren Nähe eine Deutsche wohnt, die hier für gestresste Managerin Lehrgänge durchführt.

Den Nachmittag verbringen wir im Oasencamp.

Bleiben Sie uns treu und warten Sie ab, bis es in Zagoras Oase köchelt.

Eine gute Nacht wünschen

Idriss und Wolfgang

Wir fahren in die Sandwüste bei M`Hamid

Eine Wüstenfahrt nach M`Hamid steht an. Man muss wissen, dass diese Wüstengegend erst vor einigen Jahren für den Tourismus zugängig gemacht worden ist. Es gab eine Grenze, die Touristen nicht passieren durften.

Damals erhoffte man sich viele Touristen, die nach M`Hamid kommen würden. Die Realitäten sahen anders aus. Heute sind dort unzählige Hotels und Camps entstanden, die leider um ihre Gäste bangen müssen.

Die 2. Sandwüste in Merzouga ist eine arge Konkurrenz, da diese stets für Touristen zugängig war. Merzouga, wo sich wohl jeder Marokko Tourist einfindet, besuchen wir natürlich in ein paar Tagen ebenfalls.

Trotzdem fährt Dr. Ammon Tours in den großen Touren beständig in diese interessante Gegend. Hier findet man Ruhe und Entspannung und ein einzigartiges Wüstenerlebnis.

Auf der Fahrt passieren wir den Ort Tinsouline vor dessen Eingang ein tolles Café entstanden ist. Wir kennen den jungen Eigentümer seit Jahren und halten hier traditionell natürlich an. Qualität ist sein Erfolgsrezept und wir staunen über den Baufortschritt des Cafés. Eine einzigartige Oase hat er nun geschaffen, in der man in Ruhe eine Pause einlegen kann.

Das nächste Ziel ist Zagora, die Provinzstadt, die mit vielen Angeboten lockt. Hier nehmen wir in unserer Mittagspause ein Essen ein, ehe wir in Richtung Sandwüste weiterfahren.

Und da wir auch den großen Souk in Zagora besuchen möchten, müssen wir Vorkehrungen treffen. Wir beuchen die Keramikproduktion in Tamegroute schon heute. Damit sparen wir Zeit bei der Fahrt vom Observatorium nach Zagora.

In Tamegroute machen wir halt.

Hier gibt es eine mittelalterliche Töpferei, die man gesehen haben muss. Mustapha unser marokkanischer Führer zeigt sie mit Stolz, ist er und seine Familie dort involviert. 7 Familien arbeiten hier traditionell seit ca. 500 Jahren. Machen aus Lehm wundersame Gebilde, Schüsseln, Becher, Gebrauchsgegenstände für die Leute.

Dann besuchen wir noch die 700 Jahre alte Kasbah, die von den Sklaven damals errichtet worden ist. 3 Etagen gibt es – unten die Sklaven, in der Mitte die etwas Wohlhabenderen und oben die Reiche der damaligen Zeit. Mit der Zeit wurde diese Wohnart etwas verändert. Unten wohnen bis heute die einfachen Menschen, in der Mitte bringt man die Tiere unten und der obere Bereich ist für die heißen Tage des Sommers für die Menschen reserviert. In diesem Gebäude wohnen die Nachfahren der ehemaligen Sklaven, die die Palmen in dem Draa Tal pflanzten.

Diese Geschichte erzähle ich später.

Zagora wird uns 3 Tage lang alsbald beherbergen.

In M`Hamid gibt es in den Hotels und Camps viele Angebote zu traumhaften Oasen zu fahren oder in Nomadenzelten zu übernachten.

Weiter geht die Fahrt immer weiter hinein in die Wüstengegenden. Wir überwinden 2 Gebirgszüge und viele Queds.

Wir passieren Tagounite, der letzten größeren Stadt ehe wir in die Sandwüste von M`Hamid starten. In M`Hamid besuchen wir eine Gaststätte und wandern zum „Ende der Welt“. Von hier beginnt der Sand der großen Wüste, deren mächtiger Anteil in Algerien zu finden ist und deren Grenze von hier ca. 25 Km liegt.

Mhamid El Ghizlane, so der vollständige Name des Ortes, befindet Sie sich am Ende der Straße. Jenseits dieses letzten Dorfes beginnt die große Sahara, die grandiose Wüste, die von Sonne und Wind geformt wurde. Keine Straße mehr, von hier ab muss man zu Fuß oder auf dem Rücken eines Kamels weitergehen.
M'Hamid El Ghizlane, "die Ebene der Gazellen", hieß früher Taragalte. Es war eine Oase, die eine Oase der Ruhe und Begegnung im Wanderleben der Wüstennomaden bot. Heute ist dieses authentische Dorf der Ausgangspunkt für viele Wüsten- und Kamelwanderungen oder 4x4 zu den atemberaubenden Landschaften der Sanddünen von Chegaga. Wir bieten eine interessante Jeep Tour zu diesen Sanddünen an.

In M`Hamid, besuchen wir eine Teestube, ehe wir eine kleine Wanderung zum „Ende der Welt“ anbieten.

Anschließend fahren wir auf unser Wüstencamp und richten uns ein.

Eine schöne Wüstennacht, wünschen

Idriss und Wolfgang

Oasen und nochmals Oasen – wir fahren nach Agdz  

Foum Zguid ist ein südmarokkanisches Örtchen mit unwiderstehlichen Wüsten- und Oasen Flair. Die Sonne scheint und auch im Winter ist für Europäer hier Sommer. 20 bis 25 Grad sind hier im Dezember immer garantiert. Für die Bewohner ist es tiefer Winter, wird hier im Sommer doch locker bis 55 Grad. Hier ist alles noch sehr ursprünglich. Die meist gut gebräunte Bevölkerung stammt aus den Nachfahren ehemaliger –Sklaven, die aus dem Sudan im Süden Marokkos angesiedelt wurden und die Palmenhaine der Oasen anpflanzten. Damals baten diese Menschen darum Marokkaner zu werden. Diesem Antrag wurde damals stattgegeben und so siedelten sich dies Leute hier in den Gebieten um Zagora und M`Hamid an.

Wir durchfahren herrliche Oasen, alte Orte und bunte Gebirge, die graziler nicht werden könnten. Die Straße wurde inzwischen nach großen Überflutungen neu saniert. Hoch ins Gebirge wird sie verlegt, damit der riesige Fluss sie nicht wieder zerstören kann.

Wir fahren bis zum bunten und sehr belebten Örtchen Agdz. Hier gibt es südmarokkanisches Flair.

Ein Besuch lohnt und es gibt die wohlschmeckenden gegrillten Hühner in unsere Gaststätte Sable D`Or.

Schnell sind wir platziert und lassen uns so ein Hähnchen munden.

Hier sind die Menschen freundlich und schnell ist man in einfache Gespräche verwickelt. Bunte Tücher für den „Wüsteneinsatz“ gibt es hier preiswert zu kaufen. Gaststätten laden zum Essen ein und es gibt viele „Tante-Emma-Läden“, die so alles anbieten, was man im täglichen Leben so benötigt.

Wir fahren dann sogleich auf den außerhalb gelegenen Camps

Morgen wird es wieder spannend, wir fahren in die größte Sandwüste Marokkos, nach M`Hamid.

Eine geruhsame Wüstennacht auf dem neuen Camp in Agdz wünschen

Idriss und Wolfgang

Ein Ruhetag in Foum Zguid  

Heute ist ein Ruhetag angesagt. Wäsche waschen, Auto reinigen und wir selbst kochen ein nobles Essen: Rouladen mit Rotkraut und Kartoffeln.

Die Sonne scheint und die Temperaturen sind angenehm. Einige Mitfahrer erkunden nun einmal den ursprünglichen Ort Foum Zguid. Das lohnt sich, da man hier das traditionelle Leben der Südmarokkaner erleben kann.

Wir haben heute kein Glück, der kleine Souk in einem Hinterhof findet heute nicht statt. Hier gibt es sonst frisches Obst und Gemüse aus den Gärten der Verkäufer, die aus nahen Orten heraneilen um ihre überschüssige Ware feilzubieten.

Die Gewürzhändler, Olivenhändler und der Haushaltswarenhändler dürfen auf keinem Souk fehlen.

Es macht Spaß, in die Gesichter der Menschen zu schauen. Nicht nur freundlich strahlende und erwartungsvolle Gesichter sieht man hier, sondern diese bärtigen Gesellen, denen man die hiesige Bodenhaftigkeit ansieht.

Morgen gibt es eine landschaftlich tolle Fahrt durch unzählige Palmenoasen und kleine uralte Ksars (Dörfer) bis hin in die Stadt Agdz

Eine gute Nacht im Oasengarten wünschen

Idriss und Wolfgang

Wir feiern meinen Geburtstag, fahren in einen Oasengarten in Foum Zguid, bestaunen eine verborgene Oase und einen Wasserfall mitten in der Wüste und abends gebe ich einen aus 

Früh feiern wir kurz meinen Geburtstag. Da es wie immer zu einem Geburtstag bei Dr. Ammon Tours üblich ist, eine Torte. Wir vereinbaren diese auf dem Platz vor der verborgenen Oase zu verspeisen.

Wir verlassen unser schönes Camp in Tata, der sich auch gut als Überwinterungsplatz eignet. Hier gibt es in den Monaten Dezember Januar und Februar viele Camper, die sich in Marokko recht wohl fühlen.

Unser heutiges Ziel ist der kleine Oasen Ort mit ca. 9000 Einwohnern, Foum Zguid. Hier gibt es eine bemerkenswerte Piste, die zu der atemberaubenden größten Sandwüste Marokkos, dem Erg Chegaga und dem Lac Iriki führt. Diese bemerkenswerte Tour bieten wir unseren Mitfahrern auch an. Die Tour beginnt allerdings in M`Hamid und führt unsere Gäste in eine tolle Sandwüstenwelt.

Heute machen wir keine Mittagspause im Restaurant „Chegaga“. Ich gebe heute einen aus.

Hier in Foum Zguid erlebst du das wahre Marokko, deshalb liebe ich diesen Ort ganz besonders. In Marokko spricht man oft vom „geordneten Chaos“ – hier kannst du es live erleben.

Foum Zguid glänzt nicht mit Sehenswürdigkeiten, kulturellen oder historischen Höhepunkten. Aber mit Menschen, die Dich herzlichst willkommen heißen, mit Dir lachen und Dir Ruhe und Gelassenheit vermitteln. Ist das nicht viel mehr wert in unserer hektischen Zeit als irgendeine Sehenswürdigkeit???

Zuvor, ehe wir die Menschen in Foum Zguid kennenlernen, besichtigen wir eine verborgene Oase in einem tief liegenden Flussbett und den erstaunlichen Wasserfall in Tissint.

Auf dem Plateau vor der verborgenen Oase decken wir den Kaffeetisch. Die Torte kommt auf den Tisch und schon lassen wir es uns gutgehen.

Der große Fluss hat sich tief in den Lehm eingebettet. Da unten verborgen hat sich ein kleines Paradies gegründet: die verborgene Oase in der Nähe von Tissint.

Man staunt nicht schlecht, wenn man in die Tiefe schaut. Palmen, Wasser und auch Menschen, die ihre Gärten pflegen. Es gibt auch Frauen zu sehen, die ihre Wäsche im Fluss waschen.

Ein wenig weiter gibt es einen Wasserfall mitten in der Wüste.

Der Wasserfall von Tissint ist eine Attraktion auch für die hier lebenden Menschen.

Die Gebirgswelt ist hier im südlichen Antiatlas äußerst sehenswert.

Danach fahren wir in das Oasencamp und stellen unsere Autos in gute Position.

Uns sollte auf dieser Tour aufgefallen sein, dass es hier in dieser Gegend viele dunkelhäutige Menschen gibt.

Woher kommen Sie?

Aus Tombouktou.

Damals in der Sklavenhaltergesellschaft organisierten 5 Berberfürsten die „Einfuhr“ dieser dunkelhäutigen Sklaven aus Zentralafrika. Sie kamen angeschnallt, wie Holz, auf Kamelen.

Diese wurden zur Bepflanzung des ZIZ und des Draa Tales verpflichtet. Sie pflanzten all die tausenden von Palmen, die diesen 5 Berberfürsten gehören – heute noch gehören!!!!

4 davon leben auf Kosten der Menschen, die diese heute pflegen und hegen. Einer davon lebt heute in der Nähe um M`Hamid und bestimmt dort das tägliche Leben der Menschen.

Diese Berberfürsten leben von den Erlösen der Datteln, die denen die sie Pflegen nicht gehören.

Eine andere Geschichte über den Goldtransport von Tombouktou erzähle ich später an einem anderen Tag.

18 Uhr kredenze ich die Kohlrouladen und 4 verschiede Salate, die wir bereits einen Tag vorher vorbereitet haben.

Es ist ein schöner Abend.

Nun wünschen wir allen einen ruhigen Aufenthalt in der kleinen Oase von Foum Zguid

Wolfgang und Idriss

Ein Ruhetag im Camp Tata  

Heute ist ein Ruhetag angesagt. Wäsche waschen, Auto reinigen. Die Sonne scheint und die Temperaturen sind angenehm.

Da heute in Tata ein Souk stattfindet, wandern einige unserer Mitfahrer zum Souk

Eine gute Nacht im Oasengarten wünschen

Idriss und Wolfgang

Wir verbringen heute einen Ruhetag in der Oase – für abends ist das Kochen einer Gulaschsuppe geplant und ein Lagerfeuer wird entfacht und der Besuch der Feierlichkeiten zum „Grünen Marsch“ in Assa

Wir schlafen wohl alle erst einmal aus.  

Am Abend soll ein Lagerfeuer und eine original „ungarischen Gulaschsuppe“ organisiert werden. In dieser herrlichen Palmenoase ist das ein besonderes Erlebnis, da wir zusätzlich noch Besuch von Eseln und Kamelen erwarten. Aber eins nach dem anderen.

Am heutigen 6. November 2025 jährt sich einer der bedeutendsten Momente der marokkanischen Geschichte zum 50. Mal: der Grüne Marsch. Was 1975 als friedliche Massenmobilisierung begann, ist bis heute ein zentraler Pfeiler des nationalen Selbstverständnisses, aber auch ein anhaltender Konfliktpunkt in Nordwestafrika.

Wir beschließen deshalb die Feierlichkeiten in dem Ort Assa zu besuchen.

Idriss bestellt dazu ein Taxi, dass uns um 19 Uhr nach Assa bringen wird.

Für unser Vorhaben, die Suppe zu kochen und dann auch noch ein Lagerfeuer zu entfachen, benötigen wir Holz.

Das muss gesammelt werden und alle packen fleißig mit an.

Der Kessel muss aufgebaut werden und die Tische bereitgestellt werden.

Plötzlich taucht ein Esel auf, den wir alle füttern und so gut versorgen, dass es unser Haustier wird. Abends wandern wirklich auch noch einige Kamele vorbei.

Peter hat einen Kuchen gebacken, den wir alle zu einer gemeinsamen Kaffeetafel verspeisen.

In der Zwischenzeit bereit ich die Zutaten für die original ungarischen Gulaschsuppe vor.

Für neugierige verrate ich mal das Rezept, das von einem ungarischen Freund stammt.

Gulasch Rezept von Timi:

Zutaten:

4 kg gewürfeltes Rindfleisch

3+1 mittlere gewürfelte Zwiebel

2-3 Esslöffel Schmalz oder Öl

2 Teelöffel gemahlener weißer Pfeffer

2 Teelöffel gemahlener Kümmel

2-3 Esslöffel Paprikapulver

4-5 Knoblauchzehen

8-9 Karotten

4-5 Petersilie

3-4 Kartoffeln

Ungefähr 4 Liter Rindsknochensuppe

2-3 Esslöffel Tomatenpürree

2 frische Tomaten

Zubereitung:

Die gewürfelten Zwiebeln im Schmalz/Öl mit etwas Salz anbraten,

zerdrückte Knoblauchzehen hinzugeben, wenn fertig Paprikapulver einrühren,

dann sofort ca. 0.5-1 Liter Wasser hinzugeben, wieder umrühren,

dann gewürfeltes Rindfleisch hinzufügen, umrühren, kochen lassen, weißen Pfeffer und Kümmel hinzufügen.

Kochen bis das Fleisch halbgar ist. Dann die Fleischbrühe hinzufügen.

Aufkochen und dann die frischen Tomaten, Paprika, Tomaten Püree und, wenn gewünscht, Piros Arany hinzufügen.

Kochen bis das Fleisch fast gar ist, dann die in Scheiben geschnittenen Karotten, Petersilie, Tomaten und die 4. Zwiebel hinzufügen.

Mit Salz abschmecken. Weiterkochen bis alles zart und gar ist.

Mit Nudeln servieren.

Ich hoffe es ist alles klar, aber ich würde nicht mein Leben darauf verwetten.  Guten Appetit.  Timi

1-2 frische Paprika

Vielleicht etwas Piros Arany, aus einem Ungarn Laden

Das Holz liegt nun bereit und da es knüppeltrocken ist, ist das Feuer sofort verfügbar.

Ich koche die Suppe, das dauert ca. 3 bis 4 Stunden.

Jetzt ist die Zeit gekommen, das Taxi hält und wir lassen uns nach Assa fahren. Jubel Trubel Heiterkeit in Assa und wir mitten drin.

Anschließend fahren wir zurück.

Die Zeit vergeht und schon sitzen wir alle beim Lagerfeuer mit Sonnenuntergang in einer Traumoase.

Gute Nacht, wünschen

Idriss und Wolfgang  

Wir fahren in die Oase bei Assa

Früh morgens wecken wir bei herrlichem Sonnenschein auf.

Der Wind weht vom zentralen Landesinneren und bringt heiße Luft zu uns. Bis 35 Grad sind vorausgesagt.

Wir fahren zuerst zum Marjane bei in Gulmim, füllen unsere Vorräte auf und wir kaufen die Lebensmittel für eine Gulaschsuppe ein. Wir wollen in der Oase von Assa ein Lagerfeuer entfachen und dazu etwas Gulaschsuppe kosten. Hier können Sie etwas lernen, wie man eine echte ungarische Gulaschsuppe kocht. Morgen berichten wir ausführlich darüber.

Dann rollen wir in die Gebirgswelt Marokkos ein.

Die landschaftliche Szenerie wechselt nun ziemlich rasch, ebenso die klimatischen Bedingungen.

Von der feuchten Luft am Atlantik ist bald nichts mehr zu spüren und als wir in die Oase bei Assa einfahren zeigt das Hygrometer Ganze 5 % Luftfeuchte an.

Trockene Luft tut gut und die werden wir fortan nun eine lange Zeit haben.

Nach einer landschaftlich schönen Fahrt fahren wir in die herrliche Oase ein. Jeder kann sich nun eine Palme aussuchen, unter der er die beiden Nächte verbringen kann. Hier gibt es etwas für echte Camper zu erleben – nichts mit Strom und Wasser – nur Natur und Ruhe.

Wir richten uns ein und genießen einen langen lauen Abend bei Wein und klarem Sternenhimmel.

Da der Nachbar von unserem Stellplatz dem Idriss einen Hinweis gibt, dass es in dem Ort Assa heute ein Fest zu ehren des Feiertages gibt, schnappen sich Regula, Roland und der Idriss ein Taxi und fahren nach Assa.

Wir wünschen eine geruhsame Nacht hier in der schönen Oase von Assa.

Idriss und Wolfgang

Vorerst verlassen wir unser Camp bei Es Semara und fahren wieder in Richtung unseres Camps bei Tan Tan Plage

Wir rollen auf einer schönen Wüstenstraße in Richtung Tan Tan Plage. Eine Polizeikontrolle ist wieder zu absolvieren und rechts und links zeigt sich eine glatte unendliche Wüstenfläche. Für Kenner wohl ein Leckerbissen. Dromedare sind überall verstreut auf ihren Wegen nach Futtersuche.

Es ist schon ein eigenartiges Bild, wenn man diese großen und beeindruckenden Tiere in ihrem Bereich zu sehen bekommt. Allesamt sind sie sehr gepflegt und schreiten gemächlich daher.

Da plötzlich sehen wir, wie auch hier die Wüstenebenen bewirtschaftet werden. In einem riesigen eingezäunten Gelände sind Pflanzlöcher vorbereitet worden. Sicher werden hier Palmen oder Olivenbäume angepflanzt. Die Begrünung der Stadt und Dorfbereiche hat hohe Forderungen an Pflanzen aller Art gestellt. Deshalb gibt es in Marokko viele Baumschulen, die die schönsten Pflanzen zu niedrigen Preisen anbieten. Wir haben für das Grundstück für den Idriss schon gekauft – ein Olivenbaum von ca. 1m Höhe koste kaum einen Euro.

Wir kennen diese Bewirtschaftung seit Jahren in den Wüstenebenen bei Erfoud.

Wir kommen schnell voran, die Straße ist gut zu befahren und bald stehen wir wieder auf unseren „alten“ Stellflächen auf dem Camp.

Endlich wieder Strom, Duschen auch noch warm - was möchte man mehr.

Wäsche wird gewaschen.

Die Sonne meint es mit uns wieder gut und wir genießen den sonnigen Abend eben bei Wein und Bier.

Eine gute Nacht wünschen Idriss und Wolfgang

Wir fahren auf ca. 200 Km Wüstenstrecke vom Feinsten nach Es Semara und vorher besuchen wir die Oasengruppe „Lemseyed“

Wer einmal ein echtes Wüstenfeeling erleben möchte sollte mit uns diese „Traum Tour“ buchen und mit uns mitfahren. 200 Km Wüste mit verschiedenen Facetten sind wir in Richtung Es Semara gefahren. Ein einziger Ort begegnete uns und sonst passieren wir unterschiedliche Wüstenformen – bergig, sandig, eben und wir entdecken die typischste Pflanze der Wüste im Süden: die Schirm Akazie! Sie zeigt an, dass wir im Süden Marokkos angekommen sind. Dieser auch als „Afrika Baum“ bezeichneter mit heftigen Dornen ausgestattet widerstandsfähige Baum begegnet uns auch nochmals um Agdz herum.

Es gibt Tafelberge und beeindruckende flache Ebenen, auf denen manchmal nur ein vom Wind gepeinigte Schirm Akazie um ihr Leben kämpft. Man könnte sich vorstelle, dass da plötzlich ein Löwe erscheint und für uns DAS Fotomotiv wäre!

Es gibt einige Polizeikontrollen, die alle samt für unsere Sicherheit wichtig sind. Wir kennen diese Kontrollen auch von unseren Ausflügen an der algerischen Grenze. Da wir gut vorbereitet sind, alle Daten parat haben, dauern diese nicht all zu lange. Wir fahren nicht in die Stadt Es Semara hinein, da es vor kurzem dort einen Anschlag mit einem Toten kam. Wir möchten unsere Gäste nicht verunsichern.

Wir wollen auch die in der Nähe liegende Oasengruppe „Lemseyed“ besuchen in der noch ca. 100 Menschen wohnen sollen. Mitten in der kargen Wüste steht sie dann vor uns – eine Palmengruppe.

Wenn man einige Meter auf einen kleinen Gebirgszug klettert, kann man den riesigen Trockenfluss unten im Tal erkennen.

Weiter rollen wir gemächlich genussvoll in Richtung Es Semara eine Provinzhauptstadt, die ca. 30.000 Einwohner zählt und als die Hauptstadt der Nomaden und Sahauris gilt.

Man bemerkt an ihrem Verhalten sogleich, dass die Bewohner kaum mit Touristen in Berührung kommen. Freundlich winken sie uns zu und geben uns in bekannter Art und Weise zu erkenn, das wir herzlich willkommen sind.

Auffällig ist in diesem ebenen Gebiet, dass es viele breite Oueds gibt, die wenn Wassermassen kommen, zu gefährlichen Flüssen anwachsen können.

Das Camp ist an einem Berg angelegt, der es zulässt, auf Terrassen zu stehen.

Wir wünschen wieder eine ruhige Nacht

Idriss und Wolfgang

 Wir fahren mit Taxen nach Laayoune und schlendern durch Laajoune

Der Idriss hat gestern Abend noch Taxen bestellt, um heute nach Laajoune zu fahren. Laayoune ist ja immerhin eine besondere Provinzstadt 250.000 Einwohner und ein künstlich angelegtes Wüsten oder auch Oasenstadt.

Die Eingangsbereiche aller größeren Orte in Marokko sind aufwendig gestaltet worden.

So auch die ca. 250.000 Einwohner zählende Provinzstadt Laayoune.

Sie wird als Vorzeigestadt hier unten im tiefen Süden von Zentralmarokko versorgt. Hier in der kargen Wüste gibt es keine Möglichkeit Landwirtschaft zu betreiben.

Laayoune (El Aioun) befindet sich in einer rasanten Wachstumsphase und hatte 1994 bereits 136 950 Einwohner bereitet die Orientierung in der Stadt keinerlei Schwierigkeiten. Wir können uns sowohl im alten als auch im neuen Kern der Stadt bewegen, die Übergänge sind nahtlos: Ab 1932 entstand am Südufer der Saguia El Hamra aus einer spanischen Garnison die Unterstadt. Seit 1976 wird südlich von der rostroten Unterstadt die weiße Oberstadt gebaut. Die Straßennamen der Besatzer wurden entfernt.
Als Hauptstadt der 1976 nach dem Abzug der Spanier gegründeten und von Marokko annektierten Provinz, liegt Laayoune etwa 25 km nordöstlich von unserem Stellplatz in Laayoune-Plage, am Südufer des Wüstenflusses Saguia el Hamra. Dort befindet sich ein bedeutender Handels-, Fischerei- und Phosphathafen.
Heute ist Laayoune ein modernes Handels- und Verwaltungszentrum. Die Stadt präsentiert eine gute Infrastruktur mit asphaltierten Straßen, zivilem Binnenflughafen, neuen Schulen und Krankenhäusern.

Wie überall in der Westsahara ist ein großes Militärkontingent in der Stadt präsent, mit weitläufigen Kasernenkomplexen an den Stadträndern und für Mirage-Bomber ausgelegtem Militärflughafen.
 

Wir schlendern durch die mit Fahnen geschmückten Straßen und Gassen und staunen über die angebotenen Waren und deren niedrigen Preisen.

Etwas außerhalb gelegen gibt es noch Überreste der spanischen Besatzer. Runde Häuser, die den im Sommer herumfliegenden Sand besser bewältigen.

Immerhin befinden wir uns hier in der vom Sand umgebenen Zone, die im Sommer bei starkem Wind heftige Sandstürme verursacht und sich im Sommer für uns mit unvorstellbarer Hitze ab 50 Grad aufwärts präsentiert.

Die marokkanischen Soldaten sind hier unbeliebt und werden oft, wenn sie in Uniform erscheinen ignoriert.

Wir kaufen hier in den bunten Souks Gemüse, Obst und Brot. Mittags speisen wir in einem prima Lokal und genießen den hier beliebten Kaffee.

Pünktlich 17 Uhr erscheinen unsere Taxen und bringen und unsere Einkäufe auf den Stellplatz zurück.

Nach der Ankunft an unseren Womos genießen wir noch die herrliche Sonne und das rauschende Meer. Es ist windig und das Rauschen des Meeres ist weithin zu vernehmen.

Und….. es ist vorerst ein Abschied vom Meer, vom Wasser – fortan gibt es viel Sand, viele alte Ksars, Oasen und wunderschöne Landschaften – wir fahren in den grandiosen Süden Marokkos.

Bleiben Sie uns treu - es wird noch spannender – morgen fahren wir auf einsamer Wüstenstraße nach Es Semara in der Westsahara zu einem neuen Camp, der im Umkreis von ca. 200 Km der einzige ist.

Wir sind gespannt darauf.

Eine gute Nacht wünschen

Idriss und Wolfgang

Wir starten gen Laajoune und fahren erstmalig über Tarfaya direkt am Atlantik entlang.  

Ungern verlassen wir das Naturwunder im Khenifiss Nationalpark, die „Khnifiss“ Lagune und fahren auf Wüstenwegen gen Laajoune der Provinzstadt

Wir durchfahren ein sensibles Gebiet – 7 Soldaten kommen auf jeden hier verbliebenen Sahraou!!!

Gemächlich rollen wir in dem Naturwunder einer Sandwüste am Meer in Richtung Tarfaya. Der Ort mit ca. 4.500 Einwohnern wirkt wenig erfreulich, aber bald hat uns die Wüste am Atlantik wieder und wir stauen über die bis auf die Straße reichenden Sanddünen.

Ein alter Frack eines Schiffes liegt nahe der Küste im Atlantik. Es ist ein Schiff von der Reederei Naviera Armas. die Fährverbindung wurde 2007 in Betrieb genommen und verkehrte zwischen der Kanarischen Insel Fuerteventura und Tarfaya. Im Jahr 2008 erlitt die Fähre jedoch Schiffbruch, die Verbindung wird seitdem nicht mehr bedient. Diesmal habe ich es nicht gesehen, man munkelt, die alte Fährverbindung wieder aufzunehmen.

In der früheren Kolonialzeit war Tarfaya unter dem Namen Villa Bens bekannt. Zu der Zeit gehörte Villa Bens zum spanischen Protektorat des Süd-Marokko und fungierte zeitweise als Verwaltungssitz. Tarfaya hatte im November 1975 eine überregionale Bedeutung als ganz in der Nähe des Ortes circa 350.000 Teilnehmer des sogenannten “Grünen Marsches” in einem provisorisch erbauten Zeltlager lebten.  

Ein Denkmal in Tarfaya direkt am Strand erinnert an den Piloten und Schriftsteller Antoine de Saint-Exupery. Dieser Mann war in den 20er Jahren des 20. Jahrhundert hier stationiert und schrieb das Buch „Der kleine Prinz“.

Heute endlich war es soweit und wir sind zu diesem Museum gefahren. Wir haben es gleich gefunden. Es war eine wunderschöne Bereicherung für alle. Man konnte viel erfahren.

Die nachfolgenden Zeilen stammen von: Stefan Brändle

In Tarfaya, tief im Süden Marokkos, soll Antoine de Saint-Exupéry einen Fuchs gezähmt und die ersten Notizen für seine weltberühmte Geschichte gemacht haben. 

Wäre die Erde eine Scheibe, befände sich Tarfaya ganz am Rand. Land’s end, würde man auf Englisch sagen. Hier gibt es nur zwei Farben – im Osten das Ockergelb der Sandebene, im Westen das Blau des Atlantiks. Beide unermesslich, topfeben und endlos. Und zeitlos wie die zerfallende Gefängnisruine im Meer oder das gewaltige Wrack eines einstigen Passagierschiffs, das in den Wellen einige hundert Meter vor der Küste vor

Das mythische Tarfaya liegt im Niemandsland zwischen Marokko und Spanisch-Westsahara, rund 5000 Menschen wohnen hier, die meisten davon leben vom Sardinenfang. In der Nähe befindet sich der größte Windpark Afrikas, was Tarfaya eine asphaltierte Fernstraße in den Norden beschert hat. Ansonsten: Leere. So viel Raum, so viel Zeit, dass man nicht recht sagen könnte, ob man sich frei oder verloren vorkommt.

„Ich kenne die Einsamkeit, drei Jahre in der Wüste haben mich auf den Geschmack gebracht“, schrieb Antoine de Saint-Exupéry 1927 in Tarfaya, wo er für die Postfluglinie der Aéropostale arbeitete. Das legendäre französische Pionierunternehmen transportierte vor einem Jahrhundert Briefe von Frankreich nach Westafrika, später bis nach Südamerika. Tarfaya, damals Cap Juby genannt, war ein Etappenort. Saint-Exupéry leitete die Station achtzehn Monate.

Heute landet in Tarfaya nicht einmal die Royal Air Maroc, die das Landesterritorium sonst engmaschig abdeckt. Von Casablanca aus kommt man mit einer Propellermaschine nur bis zum Provinzort Tan-Tan, wo im Schnitt ein Flugzeug am Tag landet. Von dort aus bringt uns ein Taxi über 200 Kilometer schnurgerade Wüstenstraße in den abgelegenen Küstenort. Nach der Hälfte der Fahrt wundert sich Fahrer Abdullah, sonst nicht eben gesprächig, was man dort verloren habe. Ein Museum? Nie gehört, sagt der Marokkaner, der in der Gegend seit vierzig Jahren Taxi fährt. Sein Interesse gilt eher einem Handy, das ihm ein Fremder an einer mit „Sahara“ angeschriebenen Tankstelle unter der Hand andreht. Seinen Fahrerlös von einigen hundert Dirham ist Abdullah bereits wieder los.

In der Folge kreuzen wir nur noch Dromedare und donnernde Sattelschlepper. Eine Polizeisperre interessiert sich nicht für uns. Drei Stunden später taucht Tarfaya am Horizont auf. Der Ort scheint wie verlassen, auf der breiten Avenue Mohamed V sind in der Mittagssonne

mehr Hunde als Autos oder Menschen unterwegs. Nur der Wind pfeift. Am Stadtrand machen wir im verwehten Sand die ehemalige Landepiste der Aéropostale aus, das ist alles. Der Hangar, in dem Saint-Exupéry arbeitete, lebte und übernachtete – in einem so kurzen Feldbett, dass er es durch eine Kiste verlängern musste – ist verschwunden. Bloß das spanische Fort, das den Franzosen Schutz bot vor räuberischen Beduinenstämmen, trotzt noch halbwegs der Zeit. Die Mauern bröckeln, die Farbe blättert.

Das „Musée Antoine Saint-Exupéry“ hingegen ist frisch gestrichen. Wir finden es mühelos, und als wir vor dem Eingangstor stehen, haben wir das Gefühl, dass das Ziel unserer langen Anreise erreicht ist, dass sich jahrelanges Streben und Vorbereiten lohnte. Der Sehnsuchtsort ist Realität geworden.

Nur: Das blaue Holztor des Museums ist verriegelt. Nichts bewegt sich. Kein Knopf, keine Glocke. Wir hätten uns vielleicht doch anmelden sollen. Immerhin finden sich ein paar Telefonnummern an der Mauer. Abdullah zückt sein neues Handy. Bei der dritten, letzten Nummer meldet sich eine Stimme. „Warten Sie, ich komme.“ Eine Viertelstunde später erscheint ein Mann in einer knöchellangen Abaya, in der Hand einen schweren Schlüsselband. „Mohamed“, stellt er sich vor. „Willkommen im Verein der Freunde von Tarfaya.“

Das heißt, der Freunde von Saint-Exupéry. Das Museum besteht aus einem einzigen Raum. Viele Karten, Fotos, Plakate der Aéropostale sowie eine Miniaturkopie ihres viel verwendeten Doppeldeckers, der Bréguet 14. Etwa alle 100 Kilometer hatte der Motor eine Panne, erzählt Mohamed el Houdaibi, der Schatzmeister des Vereins, der das Gedenken an den französischen Schriftsteller hochhält. Saint-Ex, wie die Fans den Autor nennen, habe sich als einziger Auswärtiger mit den Beduinenchefs verstanden, habe sie in ihren Zelten besucht. Dafür halfen sie ihm, abgestürzte Piloten in den Weiten der Wüste aufzufinden.

Ansonsten langweilte sich der noch nicht 30-jährige Pilot in dem Festungsort zu Tode. Er machte Notizen, schrieb Briefe und verfasste seinen ersten Fliegerroman, den „Südkurier“. Und vielleicht nicht nur. Mohammed zeigt auf drei Skizzen mit Texterläuterungen an der Wand, auf denen ein Junge gezeichnet ist. Man erkennt ihn sofort. „Das war die Geburtsstunde des Kleinen Prinzen“, erklärt der Schatzmeister des Museums gänzlich unaufgeregt – was umso mehr erstaunt, wenn man weiß, dass die Fachwelt seit Jahrzehnten über genau diese Frage innig debattiert.

Die Geschichte des „Petit Prince“ ist bekannt: Der Erzähler, ein Pilot, stürzt wegen einer Motorpanne über der Wüste ab. An einem Morgen wird er von einer Stimme geweckt. Ein Junge sagt, er komme vom Asteroid B612, und fordert den Erwachsenen auf: „Zeichne mir ein Schaf.“ Die ebenso berühmte wie berührende Geschichte, halb Kinderbuch, halb Erwachsenenmärchen, erschien erstmal im April 1943 in New York, ein Jahr vor dem tödlichen Absturz Saint-Exupérys im Zweiten Weltkrieg. Mit einer Jahresauflage von fünf Millionen Exemplaren bleibt der schmale Band das meistverkaufte nichtreligiöse Werk der Weltliteratur.

„Und seine Wiege war Tarfaya“, betont Mohamed nochmal. Das ganze Werk, so führt der Museumsführer aus, sei von der Wüstenerfahrung des Flugpioniers geprägt. An einer Stelle des „Petit Prince“ sinniert der abgestürzte Pilot: „Ich habe die Wüste immer geliebt. Man setzt sich auf eine Sanddüne. Man sieht nichts, man hört nichts, und doch strahlt etwas in der Stille.“

Auf der nun folgenden Strecke hat man fast das Gefühl in Merzouga zu sein. Die Straße führt uns direkt nach Laayoune Plage in Foum el Oued, dort wo unser heutiger Stellplatz sich befindet. Plötzlich stehen wir in einer kleinen Herde von Kamelen. Da müssen wir halten und Fotos machen. Das klappt nicht, da die Sonne falsch steht und der Treiber uns zu verstehen gibt, dass wir die Tiere nicht stören sollen.

Nun rollen wir in Laayoune ein.

Die Spanier zogen erst einige Jahre nach Marokkos Unabhängigkeit aus Laayoune ab. Die Marokkaner wollten die Stadt nicht untergehen lassen und errichteten südliche der Altstadt auf einem Plateau die neue Stadt Laayoune. Die Überreste der spanischen Altstadt von Laayoune wirken ärmlich, während die neu entstandene Stadt eher großzügig und modern gestaltet ist.

Heute besitzt Laayoune ungefähr 130.000 Einwohner und ist das Bedeutendste Handels- und Verwaltungszentrum der westlichen Sahara. Durch den großzügigen Ausbau sollte die Stadt stärker an Marokko gebunden werden.

Seit 1976 wird südlich von der rostroten Unterstadt die weiße Oberstadt gebaut. Die Straßennamen der Besatzer wurden entfernt.
Layyoune liegt etwa 25 km nordöstlich von Laayoune-Plage, am Südufer des Wüstenflusses Saguia el Hamra. Dort befindet sich ein bedeutender Handels-, Fischerei- und Phosphathafen.
Heute ist Laayoune ein modernes Handels- und Verwaltungszentrum. Die Stadt präsentiert eine gute Infrastruktur mit asphaltierten Straßen, zivilem Binnenflughafen, neuen Schulen und Krankenhäusern.

Auch im Bereich des Tourismus ist einiges in Bewegung – es gibt hier einige fantastische Sandstrände. Der Schönste ist Layyoune Plage in Foum el Oued, dort wo unser heutiger Stellplatz sich befindet.

Bals stehen wir dort und stauen über den herrlichen Sandstrand.

Morgen besuchen wir natürlich Laayoune

Eine ruhige Nacht wünschen

Idriss und Wolfgang

Wir starten gen Laajoune und fahren erstmalig über Tarfaya direkt am Atlantik entlang.  

Ungern verlassen wir das Naturwunder im Khenifiss Nationalpark, die „Khnifiss“ Lagune und fahren auf Wüstenwegen gen Laajoune der Provinzstadt

Wir durchfahren ein sensibles Gebiet – 7 Soldaten kommen auf jeden hier verbliebenen Sahraou!!!

Gemächlich rollen wir in dem Naturwunder einer Sandwüste am Meer in Richtung Tarfaya. Der Ort mit ca. 4.500 Einwohnern wirkt wenig erfreulich, aber bald hat uns die Wüste am Atlantik wieder und wir stauen über die bis auf die Straße reichenden Sanddünen.

Ein alter Frack eines Schiffes liegt nahe der Küste im Atlantik. Es ist ein Schiff von der Reederei Naviera Armas. die Fährverbindung wurde 2007 in Betrieb genommen und verkehrte zwischen der Kanarischen Insel Fuerteventura und Tarfaya. Im Jahr 2008 erlitt die Fähre jedoch Schiffbruch, die Verbindung wird seitdem nicht mehr bedient. Diesmal habe ich es nicht gesehen, man munkelt, die alte Fährverbindung wieder aufzunehmen.

In der früheren Kolonialzeit war Tarfaya unter dem Namen Villa Bens bekannt. Zu der Zeit gehörte Villa Bens zum spanischen Protektorat des Süd-Marokko und fungierte zeitweise als Verwaltungssitz. Tarfaya hatte im November 1975 eine überregionale Bedeutung als ganz in der Nähe des Ortes circa 350.000 Teilnehmer des sogenannten “Grünen Marsches” in einem provisorisch erbauten Zeltlager lebten.  

Ein Denkmal in Tarfaya direkt am Strand erinnert an den Piloten und Schriftsteller Antoine de Saint-Exupery. Dieser Mann war in den 20er Jahren des 20. Jahrhundert hier stationiert und schrieb das Buch „Der kleine Prinz“.

Heute endlich war es soweit und wir sind zu diesem Museum gefahren. Wir haben es gleich gefunden. Es war eine wunderschöne Bereicherung für alle. Man konnte viel erfahren.

Die nachfolgenden Zeilen stammen von: Stefan Brändle

In Tarfaya, tief im Süden Marokkos, soll Antoine de Saint-Exupéry einen Fuchs gezähmt und die ersten Notizen für seine weltberühmte Geschichte gemacht haben. 

Wäre die Erde eine Scheibe, befände sich Tarfaya ganz am Rand. Land’s end, würde man auf Englisch sagen. Hier gibt es nur zwei Farben – im Osten das Ockergelb der Sandebene, im Westen das Blau des Atlantiks. Beide unermesslich, topfeben und endlos. Und zeitlos wie die zerfallende Gefängnisruine im Meer oder das gewaltige Wrack eines einstigen Passagierschiffs, das in den Wellen einige hundert Meter vor der Küste vor

Das mythische Tarfaya liegt im Niemandsland zwischen Marokko und Spanisch-Westsahara, rund 5000 Menschen wohnen hier, die meisten davon leben vom Sardinenfang. In der Nähe befindet sich der größte Windpark Afrikas, was Tarfaya eine asphaltierte Fernstraße in den Norden beschert hat. Ansonsten: Leere. So viel Raum, so viel Zeit, dass man nicht recht sagen könnte, ob man sich frei oder verloren vorkommt.

„Ich kenne die Einsamkeit, drei Jahre in der Wüste haben mich auf den Geschmack gebracht“, schrieb Antoine de Saint-Exupéry 1927 in Tarfaya, wo er für die Postfluglinie der Aéropostale arbeitete. Das legendäre französische Pionierunternehmen transportierte vor einem Jahrhundert Briefe von Frankreich nach Westafrika, später bis nach Südamerika. Tarfaya, damals Cap Juby genannt, war ein Etappenort. Saint-Exupéry leitete die Station achtzehn Monate.

Heute landet in Tarfaya nicht einmal die Royal Air Maroc, die das Landesterritorium sonst engmaschig abdeckt. Von Casablanca aus kommt man mit einer Propellermaschine nur bis zum Provinzort Tan-Tan, wo im Schnitt ein Flugzeug am Tag landet. Von dort aus bringt uns ein Taxi über 200 Kilometer schnurgerade Wüstenstraße in den abgelegenen Küstenort. Nach der Hälfte der Fahrt wundert sich Fahrer Abdullah, sonst nicht eben gesprächig, was man dort verloren habe. Ein Museum? Nie gehört, sagt der Marokkaner, der in der Gegend seit vierzig Jahren Taxi fährt. Sein Interesse gilt eher einem Handy, das ihm ein Fremder an einer mit „Sahara“ angeschriebenen Tankstelle unter der Hand andreht. Seinen Fahrerlös von einigen hundert Dirham ist Abdullah bereits wieder los.

In der Folge kreuzen wir nur noch Dromedare und donnernde Sattelschlepper. Eine Polizeisperre interessiert sich nicht für uns. Drei Stunden später taucht Tarfaya am Horizont auf. Der Ort scheint wie verlassen, auf der breiten Avenue Mohamed V sind in der Mittagssonne

mehr Hunde als Autos oder Menschen unterwegs. Nur der Wind pfeift. Am Stadtrand machen wir im verwehten Sand die ehemalige Landepiste der Aéropostale aus, das ist alles. Der Hangar, in dem Saint-Exupéry arbeitete, lebte und übernachtete – in einem so kurzen Feldbett, dass er es durch eine Kiste verlängern musste – ist verschwunden. Bloß das spanische Fort, das den Franzosen Schutz bot vor räuberischen Beduinenstämmen, trotzt noch halbwegs der Zeit. Die Mauern bröckeln, die Farbe blättert.

Das „Musée Antoine Saint-Exupéry“ hingegen ist frisch gestrichen. Wir finden es mühelos, und als wir vor dem Eingangstor stehen, haben wir das Gefühl, dass das Ziel unserer langen Anreise erreicht ist, dass sich jahrelanges Streben und Vorbereiten lohnte. Der Sehnsuchtsort ist Realität geworden.

Nur: Das blaue Holztor des Museums ist verriegelt. Nichts bewegt sich. Kein Knopf, keine Glocke. Wir hätten uns vielleicht doch anmelden sollen. Immerhin finden sich ein paar Telefonnummern an der Mauer. Abdullah zückt sein neues Handy. Bei der dritten, letzten Nummer meldet sich eine Stimme. „Warten Sie, ich komme.“ Eine Viertelstunde später erscheint ein Mann in einer knöchellangen Abaya, in der Hand einen schweren Schlüsselband. „Mohamed“, stellt er sich vor. „Willkommen im Verein der Freunde von Tarfaya.“

Das heißt, der Freunde von Saint-Exupéry. Das Museum besteht aus einem einzigen Raum. Viele Karten, Fotos, Plakate der Aéropostale sowie eine Miniaturkopie ihres viel verwendeten Doppeldeckers, der Bréguet 14. Etwa alle 100 Kilometer hatte der Motor eine Panne, erzählt Mohamed el Houdaibi, der Schatzmeister des Vereins, der das Gedenken an den französischen Schriftsteller hochhält. Saint-Ex, wie die Fans den Autor nennen, habe sich als einziger Auswärtiger mit den Beduinenchefs verstanden, habe sie in ihren Zelten besucht. Dafür halfen sie ihm, abgestürzte Piloten in den Weiten der Wüste aufzufinden.

Ansonsten langweilte sich der noch nicht 30-jährige Pilot in dem Festungsort zu Tode. Er machte Notizen, schrieb Briefe und verfasste seinen ersten Fliegerroman, den „Südkurier“. Und vielleicht nicht nur. Mohammed zeigt auf drei Skizzen mit Texterläuterungen an der Wand, auf denen ein Junge gezeichnet ist. Man erkennt ihn sofort. „Das war die Geburtsstunde des Kleinen Prinzen“, erklärt der Schatzmeister des Museums gänzlich unaufgeregt – was umso mehr erstaunt, wenn man weiß, dass die Fachwelt seit Jahrzehnten über genau diese Frage innig debattiert.

Die Geschichte des „Petit Prince“ ist bekannt: Der Erzähler, ein Pilot, stürzt wegen einer Motorpanne über der Wüste ab. An einem Morgen wird er von einer Stimme geweckt. Ein Junge sagt, er komme vom Asteroid B612, und fordert den Erwachsenen auf: „Zeichne mir ein Schaf.“ Die ebenso berühmte wie berührende Geschichte, halb Kinderbuch, halb Erwachsenenmärchen, erschien erstmal im April 1943 in New York, ein Jahr vor dem tödlichen Absturz Saint-Exupérys im Zweiten Weltkrieg. Mit einer Jahresauflage von fünf Millionen Exemplaren bleibt der schmale Band das meistverkaufte nichtreligiöse Werk der Weltliteratur.

„Und seine Wiege war Tarfaya“, betont Mohamed nochmal. Das ganze Werk, so führt der Museumsführer aus, sei von der Wüstenerfahrung des Flugpioniers geprägt. An einer Stelle des „Petit Prince“ sinniert der abgestürzte Pilot: „Ich habe die Wüste immer geliebt. Man setzt sich auf eine Sanddüne. Man sieht nichts, man hört nichts, und doch strahlt etwas in der Stille.“

Auf der nun folgenden Strecke hat man fast das Gefühl in Merzouga zu sein. Die Straße führt uns direkt nach Laayoune Plage in Foum el Oued, dort wo unser heutiger Stellplatz sich befindet. Plötzlich stehen wir in einer kleinen Herde von Kamelen. Da müssen wir halten und Fotos machen. Das klappt nicht, da die Sonne falsch steht und der Treiber uns zu verstehen gibt, dass wir die Tiere nicht stören sollen.

Nun rollen wir in Laayoune ein.

Die Spanier zogen erst einige Jahre nach Marokkos Unabhängigkeit aus Laayoune ab. Die Marokkaner wollten die Stadt nicht untergehen lassen und errichteten südliche der Altstadt auf einem Plateau die neue Stadt Laayoune. Die Überreste der spanischen Altstadt von Laayoune wirken ärmlich, während die neu entstandene Stadt eher großzügig und modern gestaltet ist.

Heute besitzt Laayoune ungefähr 130.000 Einwohner und ist das Bedeutendste Handels- und Verwaltungszentrum der westlichen Sahara. Durch den großzügigen Ausbau sollte die Stadt stärker an Marokko gebunden werden.

Seit 1976 wird südlich von der rostroten Unterstadt die weiße Oberstadt gebaut. Die Straßennamen der Besatzer wurden entfernt.
Layyoune liegt etwa 25 km nordöstlich von Laayoune-Plage, am Südufer des Wüstenflusses Saguia el Hamra. Dort befindet sich ein bedeutender Handels-, Fischerei- und Phosphathafen.
Heute ist Laayoune ein modernes Handels- und Verwaltungszentrum. Die Stadt präsentiert eine gute Infrastruktur mit asphaltierten Straßen, zivilem Binnenflughafen, neuen Schulen und Krankenhäusern.

Auch im Bereich des Tourismus ist einiges in Bewegung – es gibt hier einige fantastische Sandstrände. Der Schönste ist Layyoune Plage in Foum el Oued, dort wo unser heutiger Stellplatz sich befindet.

Bals stehen wir dort und stauen über den herrlichen Sandstrand.

Morgen besuchen wir natürlich Laayoune

Eine ruhige Nacht wünschen

Idriss und Wolfgang

Ruhetag am Naturwunder im Khenifiss Nationalpark, an der „Khnifiss“ Lagune  

Heute ist wieder einmal ein Ruhetag angesagt. Bei einer großen Tour, wie diese, können wir uns das leisten.

Um 10 Uhr haben wir uns mit den Fischern, die hier leben vereinbart, eine Bootstour zu unternehmen.

2 Boote sind gechartert und schon beginnt die Fahrt in die Dünen- und Vogelwelt der Lagune. Das Wetter meint es gut mit uns und wir fahren zuerst in Richtung der hohen Sanddünen da oben am Horizont.

Auf dem ersten Blick gleicht das ganze Geschehen der landschaftlichen Situation in Moulay Bousselham. Draußen rauscht der Atlantik und strömt in die Lagune hinein. Rechts und links wird alles durch Sanddünen begrenzt und die Ebbe und Flut tut ihr Geschehen dazu.

Gelernt haben wir, dass die hellen Sanddünen die Wanderdünen und die dunkleren die feststehenden Dünen sind.

Die Wanderdünen wandern pro Jahr 25 m weit vom Süden nach dem Norden.

Als wir an den Dünen unsere Boote verlassen, staunen wir nicht schlecht über die Höhe und die Form, die deren Form der Erg Schebbi in Merzouga schon ziemlich nahekommt.

Wir schießen viele Bilder von dem wahren Naturwunder, das uns das Wasser und die Sandwüste nahebringt.

Unsere Bootsführer zeigen uns auch noch die Vogelwelt der Lagune und da begeistern uns die vielen Flamingos, die wir sehen können aber eben nur von der Ferne aus.

Wir wünschen eine gute Zeit hier an der Lagune.

Morgen fahren wir nach Laayoune, der Provinzstadt zu einem Stellplatz direkt am Atlantik.

Idriss und Wolfgang

Wir wollen heute in den Khenifiss Nationalpark in Marokko fahren. Dort gibt es einen Stellplatz direkt mit Blick auf die Lagune.  

Der Khenifiss Nationalpark liegt im Südwesten von Marokko zwischen den Städten Tan-Tan und Tarfaya. Er grenzt an den Atlantik und an die Westsahara. Feuchtgebiete sowie Wüstenregionen mit Salzpfannen und Dünen prägen das etwa 1.850 km² große Areal, das seit 2006 zu den marokkanischen Nationalparks gehört. Zum Areal des Nationalparks zählt auch die „Khnifiss“ genannte Lagune, das größte marokkanische Feuchtgebiet in einer Wüstenregion. Durch den Park führt die marokkanische National Route 1 (N1), die die beiden Städte Dakhla und Tanger miteinander verbindet.

Das Besonderes ist hier, dass sich eine Sandwüste mit dem einem Wasserareal verbindet – also Wüstenfeeling am Atlantik!

Groß lässt sich das Areal des marokkanischen Khenifiss Nationalparks in die beiden Bereiche „Lagune und Feuchtgebiet“ sowie „Wüstenplateau“ unterteilen. Die Lagune gilt als bedeutende Vogelheimat in Marokko. Heimisch sind hier etwa die Korallenmöwe, die Marmelente sowie die Rostgans. Zu den heimischen Vögeln gesellen sich im Winter etwa 20.000 weitere Vögel, die an der Lagune überwintern. Aber natürlich findet man nicht nur Vögel im Nationalpark. Hier leben daneben unter anderem diverse Gazellen Arten, Schakale, Stachelschweine, Ginsterkatzen und Karakale. Karakale werden oft auch als Wüstenfüchse bezeichnet und die Ginsterkatzen als Genetten. Letztere gehören zu den Schleichkatzen, von denen etwa dreißig Arten in Eurasien und Afrika existieren.

Auf der Strecke gibt es ein durch den Atlantik ausgespültes großes sehenswertes Loch, was wir uns natürlich ansehen wollen.

Bemerkenswert ist dort auch, dass es wieder mal ein Steilküstenabschnitt ist, der durchaus sehenswert ist und zu Fotos unbedingt einlädt.

In  Akhfenir, haben wir eine Mittagspause gemacht.

Wir nutzen dies zu einem Fischessen.

Wir wollen an der Laune 2 Nächte verbringen und eine Bootsfahrt unternehmen.

Wenn man ein Fernglas sein Eigen nennt, dann kann man es hier gut gebrauchen.

Vielleicht sehen wir auch einmal die dort vorkommenden Flamingos.

Wir wünschen eine ruhige Nacht an der Lagune

Idriss und Wolfgang

Heute haben wir wieder einmal einen Ruhetag, den jeder für sich nutzen kann.

Tan Tan Plage so hieß der Bade– und Hafenort von Tan Tan einst, heute nennt man sich El Quatia. Wir sind auf einem neuen Camp namens „Atlantik“ mit einem herrlichen Blick auf den Atlantik, der in steter Gleichförmigkeit seine Wellen an den Strand spült. Ein echtes Paradies – vom Tourismus unentdeckt, wenn auch nicht unbefleckt.

Die Erzählungen von den sogenannten blauen Männern, die hier ansässig sein sollen, stimmt nicht, ist eine Legende. Diese lebten ausschließlich in Mauretanien und sind wohl oft hierhergekommen.

Aus Tradition tragen die Männer hier eine leuchtendblaue Djellabah mit besonderen Applikationen. Diese Stoffe haben früher abgefärbt, so wie man das teilweise auch von Jeans kennt und die Haut der Männer blau gefärbt. Auf der dunklen Haut sah das wohl sehr apart aus und schimmerte geheimnisvoll. Heute mit den modernen Färbetechniken ist das vorbei. Wir haben jedoch nur noch wenige Männer mit den traditionellen Gewändern gesehen. Die großen wehenden Gewänder, Gandoura genannt, sieht man hier etwas seltener. Diese fächeln beim Laufen etwas Luft zu.

Wie wäre es mit einer Djellabah? Hier in El Quadia gibt es sie schon zu kaufen.

Immerhin fahren wir ja nun stetig in die Wüstengegenden von Marokko und das viele Tage. Da wäre so ein Kleidungstück ziemlich praktisch.

Ich besuche wieder einmal den Ort und erforsche, was es Neues gibt. Ein paar neue Sportschuhe könnte ich gebrauchen, der ansässige Bäcker lockt auch und ich versuche ein paar stimmungsvolle Fotos vom marokkanischen Leben hier einzufangen.

Einen Tee zu trinken ist eine Pflichtveranstaltung, kann man da die Menschen schön beobachten.

Abends hat uns Peter und Gabi zu einem Schwarzwälder Abend eingeladen. Da gibt es tolle Spezialitäten aus dem Schwarzwald. Leck, lecker.

Ich hbae einen kleinen Nachtisch angefertigt, den ich auch vom Peter abgeschaut habe. 

Morgen fahren wir zu einem wunderschönen Stellplatz bei Aghfenir.

Da sind wir alle gespannt, sie, liebe Leser doch hoffentlich auch.

Bleiben Sie uns treu, es wird noch spannender, da die heiß erwarteten Sanddünen und die grünen Oasen noch kommen werden.

Viele Grüße von

Wolfgang und Idriss 

Wir verlassen unser Camp in Sidi Ifni und fahren gen Süden zum Camp in El Ouatia bei Tan Tan 

Wir verlassen unser Camp in Sidi Ifni und fahren gen Süden zum Camp in El Ouatia. In Tan Tan, einer Stadt vor  El Quadia erwarten uns Sonne und der Atlantik.

Wir fahren über Provinzstadt Guelmim und dann in Richtung Süden mitten durch die Wüste in Richtung Tan Tan und dann weiter nach El Ouadia ein Ort am Atlantik gelegen.

Auf dieser Fahrt lernen wir so langsam den umstrittenen Teil Marokkos - die sogenannte „Westsahara“ kennen. Dazu gebe ich am Ende des heutigen Berichtes einige Worte wieder.

Aber zuerst machen wir einen Stopp am Supermarkt Marjane in Guelmim und füllen unsere Vorräte auf.

Wenn man das Glück hat und es regnet hier in der Wüstengegend, dann erblickt man riesige Flächen mit grasgrünen Pflanzen. Es ist Rucola vom Feinsten. Vor Jahren war es auf dieser Strecke regnerisch und wir haben riesige Flächen von echtem Rucola gesehen und auch geerntet. Hier in der Wüste schmeckt dieses Rucola viel intensiver als es bei uns auf den Verkaufstisch erscheint.

Wir lernen die ersten Spuren der Sahara kennen – die Wüste. Wir erblicken ja auch schon 4 Verkehrsschilder mit der Warnung vor Kamelen. Was wir noch nicht erblicken sind die erwarteten Kamele. Ein wenig Sand können wir auch schon orten.

Wir fahren heute auf einem tollen Camp. Ich denke, wir haben einen Volltreffer gelandet. Alles vorhanden.

Nun wünschen wir uns alle eine geruhsame Nacht am Atlantik.

Nachfolgend einige Informationen über die Westsahara:

Westsahara:

Es bestanden vor-koloniale Bindungen zwischen einzelnen Stämmen der Westsahara und den marokkanischen Sultanen.

Auch Handelsverträge mit den Vereinigten Staaten und Großbritannien erkannten die Souveränität der marokkanischen Sultane über dieses Gebiet ausdrücklich an.

Anfang des 20. Jahrhunderts war die Macht der Kolonialmächte so stark, dass Sultan Moulay Hafid die Akte von Algeciras und den Vertrag von Fes unterschreiben musste, in dem Ifni und die Provinz Tarfaya spanische Schutzgebiete wurden.

Frankreich und Spanien Vereinbarten ohne jeden Vertrag, dass die Westsahara an Spanien fallen sollte. Spanien verwaltete das Gebiet von den kanarischen Inseln aus und tat nicht das Geringste für diese Region.

1955 wurde Marokko erneut souveräner Staat, der Sultan kehrte zurück. Im Jahr 1958 kam die Provinz Tarfaya wieder zu Marokko, im Jahr 1969 folgte Sidi Ifni; die Westsahara, deren Bedeutung in den reichen Phosphatvorkommen liegt, gehörte jedoch weiterhin zu Spanien.

Der internationale Gerichtshof Den Haag erkannte am 16.10.1975 die Rechte Marokkos auf Rückgliederung seiner Saharaprovinzen im Prinzip an.

Im Madrider Vertrag vom 14.11.1975 wurde die die Westsahara willkürlich aufgeteilt indem Marokko nur das nördliche, Mauretanien aber die südliche Hälfte des Gebietes erhalten sollte.

Als sich Spanien daraufhin aus seinem Teil zurückzog, besetzte Marokko die ehemalige spanische Sahara in einem friedlichen Grünen Marsch, an dem 350.000 der Westsahara unbewaffnete marokkanische Bürger teilnahmen.

Diese Bürger waren überwiegend aus den Gefängnissen frei gelassene, die unter der Bedingung der Ansiedlung in der Westsahara ihre Freiheit errangen.

Aber schon 1967 war die Freiheitsbewegung „Frente Polisario“ entstanden, die sich im Auftrag der Einwohner der Westsahara für die Unabhängigkeit ihrer Heimat einsetzte und 1976 die Demokratische Arabische Republik Sahara ausrief.

Von Algerien und einigen spanischen Kreisen unterstützt, kam es jahrelang zu Kämpfen. 1979 verzichtete Mauretanien auf seinen Anteil, der ebenfalls von Marokko übernommen wurde. Mit einem riesigen Kostenaufwand wurde ein 2.000 Km langer, radarüberwachter Schutzwall an der Grenze zu Algerien und Mauretanien installiert.

1981 erklärte sich König Hassan II bereit, eine Volksabstimmung der Westsahara Bevölkerung unter der Ägide der Vereinten Nationen zuzustimmen. Der damalige Generalsekretär der Vereinten Nationen Perez de Cuellar erarbeitete einen Friedensplan für die Durchführung eines Referendums.

Nachdem Marokko und die Polisario den Plan im August 1988 akzeptiert hatten, trat eine bislang eingehaltene Waffenruhe in Kraft.

Im Jahr 2007 hat König Mohammed VI nun eine „erweiterte Autonomie“ der Westsahara angeboten, allerdings nach wie vor unter der Souveränität seines Landes.

Im Jahr 2009 hat sich eine bedeutende Wende ergeben: Zum ersten Mal erklärte ein hochrangiger Polizei-Vertreter bei einer Pressekonferenz in Marokko, dass das von Marokko angestrebte Model der Autonomie innerhalb des marokkanischen Stützverbandes die einzig praktikable Lösung des Westsahara Konfliktes sei.

Im November 2010 gab es in Laayoune Aufstände gegen die marokkanische Besetzung.

Marokko investiert in diese Region mit großen Auswanderungen und siedelte tausende von Menschen aus anderen Landesteilen an. Die Nord-Süd-Straße Nr. 1 ist gut ausgebaut.

Die Vegetation lässt Landwirtschaft kaum zu. Traditionell war das Gebiet des kamelzüchtenden Reguibat-Nomaden, den sogenannten Blauen Männern bewohnt. Durch die Spannungen zwischen der Polisario und Marokko haben sie sich immer mehr in die Sahara zurückgezogen.

Die spanische Sprache ist weit verbreitet, französisch wird kaum gesprochen.

Es gibt regelmäßige Polizeikontrollen, die Personalien werden bis zur Kinderzahl und dem Namen der Großmutter notiert. Freundliches Verhalten ist angebracht.

Es lohnt sich bei unseren Reisen in diese Gebiete Kopien von sogenannten „Fiches de Renseignement“ mit Angaben über Namen, Vorname, Geburtsdatum und Ort, sowie Beruf, Familienstand und Fahrzeugdaten in französischer Sprache herzustellen, um diese bei der Kontrolle abzugeben.  Damit lassen sich lange Wartezeiten verkürzen.

Hinzuweisen ist auf die Gefahr von Straßenglätte nach Regenfällen in diverse Gebiete, hervorgerufen durch die auslaufende Körperflüssigkeit von Meerestieren, die auf undichten LKW nach Norden transportiert werden. Diese Brühe ist normalerweise kein Problem. Kommt aber plötzlich ein Regenguss entsteht Glätte, die an mit dem in Deutschland vorkommenden Blitz Eis vergleichen kann.

Eine Besonderheit begegnet man beim Einkaufen. Nach alter Gewohnheit berechnen die Sahraoui den Wert der Waren nach Rial, einer Silbermünze die früher im Umlauf war. 1 Real entspricht 5 Centime und 1/20 eines Dirhams. Auf den Märkten sind die Preise alle in Real ausgezeichnet. Bezahlt wird aber nur in Dirhams

Nun noch ein paar wichtige Worte von der Reiseleitung zur „Westsahara“:

Wir müssen beachten,  dass die sogenannte „Westsahara“ für Marokko NICHT existiert!

Wir befinden uns immer IN MAROKKO, nirgends woanders.

Schon die Erwähnung des Begriffes „Westsahara“ kann bei ALLEN Marokkanern zu völligem Unverständnisse bzw. auch zu Strafmaßnahmen führen.

Wir müssen also darauf achten den Begriff beim Umgang mit Marokkanern zu vermeiden.

Zum einfachen Verständnis ein paar Hinweise:

die Ureinwohner dieses Gebietes sind die Sahahrouris. Die Vertretung dieser Menschen ist die Polisario! Sie vertritt die Interessen der dort lebenden einfachen Menschen.

Da aber dieses Gebiet durch die größten Sardinen - und die größten Phosphatvorkommen der Welt wirtschaftlich für einzelne Profiteure sehr einträglich ist, wird die einfache Bevölkerung bevormundet und von den wirtschaftlichen Ergebnissen ferngehalten.

50.000 t Phosphat exportiert Marokko allein an die deutsche Chemiefabrik BASF.

Die Besetzung dieses Gebietes durch Marokko erfolgte durch den sogenannten „Grünen Marsch“. Damals wurden 350.000 Strafgefangene durch Hassan 2 mit der Auflage freigelassen, dass sie sich in diesem Gebiet ansiedeln sollten.

Der Tag des „Grünen Marsches“ ist ein Feiertag in Marokko.

Idriss und Wolfgang

Ich berichte heute ein wenig über Sidi Ifni.  

Heute haben wir den letzten Ruhetag in Sidi Ifni. Es ist sehr ruhig und daher erholsam in diesem Camp.

Aber auch der Ort hat seine Reize.

Die kleine Stadt Sidi Ifni liegt an der Küste des Atlantiks. Dort, wo die Sahara beinahe schon bis zum Ozean reicht. Wo die wilde Landschaft steil in die Brandung übergeht. Sidi Ifni – eine kleine Stadt in wunderschönem Art Deco, von der Sonne verwöhnt, vor deren Hafenmauern die Ruinen der spanischen Kolonialzeit verrotten. Dieser Ort hat einen ganz besonderen Zauber, hier findest du noch ein wenig Einsamkeit.

Ich habe heute den Ort da oben besucht und in Ruhe einen marokkanischen Tee geschlürft. Mit Nana Minze natürlich. Und ich habe da köstliche Baguette gekauft.

Die Stadt liegt zu Füßen mehrerer kakteenbewachsener Hügel zwischen Tiznit und Guelmim am Ufer des Atlantiks. Ein aufgegebenes Flugfeld zieht sich von Süden nach Norden durch Sidi Ifni bis mitten ins Zentrum. In Sidi Ifni hast du den Eindruck, du bist am Ende der Zeit, als wären die Jahre dieser Stadt schon vorüber und du bist in einer Erinnerung an einen älteren Teil des letzten Jahrhunderts.

Die Häuser sind bunt bemalt, die Märzsonne ist heiß und taucht alles in gleißendes Licht. Über die Klippen siehst du auf die Weite des Atlantiks. Aus den Wellen ragt der Stumpf der vergessenen Seilbahn hervor. Die spanische Besatzungsmacht verwendete sie dazu, die Ladung der Schiffe, ohne einen Hafen direkt auf die Klippen hinauf zum alten Flugfeld zu hieven, von wo aus sie anderswohin transportiert werden konnte.

In Sidi Ifni findest du überall die Spuren der Spanier, der Palast, ein Kino, lichte Gassen, alte Villen. Abends kann man im Hotel Belle Vue ein Bier trinken und von weit oben auf der Klippe hinunter in die Dunkelheit des wilden Atlantiks schauen. Und du kannst der donnernden Brandung zuhören und dabei hoffen, dass die Klippen den Naturgewalten noch eine Weile standhalten – an einigen Stellen sind sie bereits dabei, herunterzubrechen.

Man kann zu den Felsformationen wandern – dort erwartet dich eine wilde Felsenwelt.

Morgen starten wir unsere 1. Wüstenfahrt in Richtung Tan Tan.

Bleiben Sie uns treu und lesen Sie unsere täglichen „Live Berichte“.

Eine geruhsame Nacht am Atlantik wünschen

Idriss und Wolfgang  

Noch ein Ruhetag in Sidi Ifni – Jeder macht was er will  

Sidi Ifni ist eine südlich von Agadir liegende wunderschöne, ruhige und kleine Küstenstadt.

Sie trägt den Beinamen „Tor zur Sahara“ und zählt nicht mehr als 21 000 Einwohner.

Bereits 1476 wurde hier unter spanischer Flagge ein Stützpunkt für Sklavenjagden und Fischerei angelegt. Damals nannte man es noch Santa Cruz del Mar Pequeña. Trotz, dass die Spanier zum Erhalt des Stützpunktes eine Festung errichteten, wurde „Sidi Ifni“ nur 50 Jahre nach der Gründung von der lokalen Bevölkerung erobert und die Spanier verdrängt.

Erst hunderte Jahre später, 1934, unter General Franco, wurde der Stützpunkt wieder neu errichtet als Sidi Ifni. Mit den Verträgen von Fés, 1969, zwischen General Franco und König Hassan II, endete die Zeit der Spanier in diesem Gebiet. Nur ein paar wenige zivile Spanier blieben zurück. Von ihnen gibt es heut in der Stadt keine mehr. Trotzdem wird in der Stadt mehr Spanisch als Französisch gesprochen.

Das Camp ist einer der Einzigen in Marokko, die noch direkt am Meer liegen. Und es ist ein begehrter Überwinterungsplatz, der Ende Oktober sich rasch füllen wird.

Da die Sonne es heute mit uns gut meint, gehen einige am Atlantik sonnen.

Einige unserer Gäste laufen nach Sidi Ifni hoch – hoch, da es elend den Berg hoch geht. Da oben gibt es einen großen Fischmarkt. Es wird auch fleißig gekauft, Sardinen, Kochfisch und auch Schwertfisch gibt es.

Wir bereiten unseren gekauften Oktopus zu Salat nach griechischer Art zu.

Andere erholen sich in der Sonne Marokkos, die ja ca. 360 Tage im Jahr scheint.

Hier unser Rezept für diesen Köstlichkeit zum Nachmachen:

Oktopus 700 Gramm

Wasser 3/8 l

Olivenöl 4 EL

Balsamico-Essig, weiß 3 EL

Pfeffer

Salz

Paprika 3

Zwiebel 1

Sellerie 1 Stiel

Zubereitung:

Für den griechischen Oktopus Salat am besten ein größerer Polyp kaufen, da sie zarter sind, als die Kleineren.

Wasser in einen großen Topf füllen, so dass der Boden ungefähr fingerbreit bedeckt ist. Eine kleine Schüssel in das Wasser stellen und einen passenden Deckel umgedreht auf die Schüssel legen. In den Deckel der Polyp legen und den Topf mit einem Deckel verschließen. Das Wasser zum Kochen bringen. Temperatur auf niedrigste Stufe stellen und den Polyp ca. 60 Minuten im Dampf garen. Dadurch wird der Polyp zart. Polyp nach 60 Minuten aus dem Topf nehmen und leicht abkühlen lassen. Polyp in mundgerechte Stücke schneiden. Wer die Saugnäpfe nicht mitessen möchte, kann sie ganz leicht von den Fangarmen abstreifen, solange der Polyp noch warm ist. Beim Abkühlen zieht sich das Fleisch leicht zusammen.

Geschnittener Polyp in eine Schüssel füllen. Aus Olivenöl und weißem Balsamico eine Marinade rühren und mit frisch gemahlenem Pfeffer und Salz würzen. Marinade über den Polypen gießen. Rote, gelbe und grüne Paprika halbieren, von weißen Häuten und Kernen befreien und in dünne Streifen schneiden. Paprikastreifen unter den Oktopus Salat mischen. Eine etwas größere Zwiebel in feine Würfel schneiden und unter den Oktopus Salat mischen. Oktopus Salat abgedeckt in den Kühlschrank stellen und ca. 1 Stunde ziehen lassen. Dazu frisches Weißbrot reichen.  

Und morgen gibt es noch einen Ruhetag, das beruhigt die Gemüter und strafft die Kräfte zu neuen Taten.

Wir wünschen eine erholsame Nacht am rauschenden Meer

Idriss und Wolfgang  

Wir fahren nach Sidi Ifni und besuchen den Strand von Legzira  

Wir verlassen Aglou Plage und fahren in Richtung Legzira:

Wir besichtigen die roten Felsentore von Legzira.

Da in Legzira schroffe senkrecht aufragende Felswände bis zu 30 Meter hoch die Küste schützen, müssen wir weit hinunter fahren, stellen unsere Autos ab und genießen schon mal den 1. herrlichen Blick über eine großen Strandbereich auf den Atlantik und die vielen Felsformationen, die hier am Strand zu sehen sind.

Die 300-500 Meter breite Bucht ist wenig erschlossen, und ca. drei Kilometer lang, feinsandig und ideal für all jene, die ungestörtes Sonnen lieben, so wie wir.

Und dann, nach einem kleinen Marsch sieht man die ersten Klippen, die weit ins Meer hinausragen und plötzlich stehst Du direkt unter den Felsentoren. Größer sind sie, als erwartet. Einsam liegen sie in einigem Abstand voneinander entfernt, Menschen sind so gut wie keine da. Der Sand glitzert vom Wasser, die Sonne blendet, die paar wenigen Häuser von Legzira klammern sich an die Felsen. Auf einer Terrasse eines Restaurants kehren wir ein und essen etwas und trinken einen Tee oder einen Kaffee – je nach Wahl und wir können in die Weite schauen, es ist eine eigentümliche und wunderschöne Landschaft.

Nur halt, da ist hat sich ein böser Fehler in die Geschichte eingeschlichen: ein Tor, das Haupttor gibt es nicht mehr – die Welt bewegt sich, verändert sich stetig: das rote Tor ist nun Opfer des Wassers geworden, eigentlich ein historischer Moment in der geologischen Geschichte!!!

Nun führt uns unser Weg weiter entlang dem quer durch begehrte Immobiliengebiete, wie Mirleft und schließlich Sidi Ifni.

Badeparadiese, alla Bonheurs. 

Hier entstehen noble Hotels, großartige Ferienhäuser und auch gemütliche Restaurants.

Wir wünschen wieder eine geruhsame erste Nacht in Sidi Ifni am Atlantik

Idriss und Wolfgang  

Aglou Plage ist heute unser Ziel  

Aglou Plage kennen wir von anderen Touren und hat uns stets gefallen. Heute verlassen wir den Antiatlas auf landschaftlich schönen Pfaden in Richtung Atlantik.

Wir fahren langsam und genießen nochmals die Gegend. Bald erreichen wir Tiznit. Hier machen wir einen Halt, wir wollen unsere Vorräte im hiesigen Supermarkt auffüllen.

Einen Spaziergang in den Ort machen wir anschließend. Wir wollen nach Obst und Gemüse schauen.

Es ist Mittagszeit und die Geschäfte sind fast alle geschlossen.

Dann rollen wir die paar Kilometer nach Aglou Plage. Wir stellen unsere Autos ab und staunen wieder mal über den rauschenden Atlantik.  

Wir wünschen eine ruhige Nacht am Atlantik.

Bleiben Sie uns treu und erfahren Sie, was morgen in Legzira los ist

Idriss und Wolfgang  

Tafraoute und die „Painted Rocks“ 

Ein strahlend blauer Himmel und Fotowolken stehen über den Bergmassiven vor unseren Autos.

Wieder ein Bilderbuchtag steht vor uns und wir können ihn auch für den Aufenthalt an den „Painted Rocks“ zu gut deutsch „Bemalte Steine gebrauchen.

Nun fahren wir die Serpentinen hoch und rollen bis u den bemalten Steinen.

Wir stellen die Autos ab und laufen ein wenig in Richtung der Steine.

Kunst hin und Kunst her, es gibt unzählige Diskussionen über diese bemalten Steine, ob es nun Kunst ist oder nicht.

Tafraout, genauer, seine Menschen profitieren von dieser Idee, über die Touristen, die wegen der bunten Steine kommen.

Und wir fahren dort auch hin. Man muss dieses Schauspiel mal in Augenschein genommen haben. Wir haben Fotowetter.

Was wir da sehen setzt uns schon in Erstaunen. Haben doch Maler die Steine mit unnatürlich grellen Farben bemalt, das einen das Schaudern kommt.

Bisher waren die Farben dezent zurückhaltend. Wir rollen hinunter zu den großen bunten Steinen.

Danach fahren wir wieder in unser Camp zurück.

Tafraoute hat sich wieder mal gemausert, sanierte Restaurants und moderne Einkaufsmöglichkeiten reihen sich ein in eine einzigartige Palmenübersäte Straße, mit einem neuen Schwimmbad und einen Kinderspielplatz. Die Moschee ist erneuert und der Vorplatz bepflanzt.

 Anschließend fahren wir zum Camp zurück. Einige Gäste wollen heute ein Hammam in Tafraoute besuchen.

Es ist ein ansonsten ein ruhiger Tag angesagt. Tafraoute bietet aber viel Unterhaltsames, sodass jeder seinen Interessen nachgehen kann

Morgen wechseln wir die Szenerie: wir fahren an den Atlantik und besuchen vorher Tiznit, die Silberstadt

Gute Nacht,

Idriss und Wolfgang, der junge und der alte Sachse

Das Palmental Ait Mansour ist ein Paradies, dass wir heute besuchen möchten – es gibt eine Wanderung und bereiten je eine Tagine, aber vorher besuchen wir den temporären Souk von Tafraoute

Wir sind, wenn wir etwas Zeit in Marokko haben, oft für unsere Kunden unterwegs und suchen ständig neue sehenswerte Dinge in Marokko.

So geschah es auch vor einigen Jahren auf der Suche nach interessanten Dingen, dass wir das etwas versteckte Tal entdeckten.

Es ist immer einen Besuch wert und so haben wir es in unsere Tourenpläne aufgenommen. Ehemals haben wir es nur besucht, um einen Spaziergang zu unternehmen, heute laufen wir auch etwas in dem Palmenparadies.

9.30 Uhr starten wir in die Wunderwelt von Ait Mansour. In Serpentinen muss man vorerst eine Höhe meistern, ehe es in das Tal geht.

Wir finden ein lauschiges Plätzchen inmitten der Palmen.

Eine atemberaubende Strecke fahren wir bis zu dem Stellplatz, den eine Frau betreut. Mitten zwischen den Palmen parken wir unsere Autos ehe der kleine Spaziergang beginnt. Am Ende der Wanderung gibt es ein kleines Café´ wo man ein Getränk erhalten kann.

Nach der Wanderung haben wir die Zubereitung einer Tagine organisiert. Das Fleisch und das Gemüse haben wir ja vorher schon in Tafraoute auf dem Souk gekauft.

Schnell ist alles zubereitet, wir hatten ja schon einen Kochkurs in Ait Ouarzag. Die Taginen sind schnell fertig und kommen auf ein Feuer. 2 bis 3 Stunden dauert es, bis alles gar ist. Danach sitzen wir im Tal zusammen und verspreisen den Inhalt der Tagine.

Es ist noch ziemlich warm im Tal, sodass sich ein gemeinsamer Abend bei Bier und Wein anbietet.

Die Tagine s Eine gute Nacht wünschen Idriss und Wolfgang 

Ein Ruhetag ohne Ruhe – Babuschen Kauf – Souk Besuch – Kochkurs Vorbereitungen - Sonne anbeten  

Heute ist ein weiterer Ruhetag in dem wohl schönsten Gebiet Marokkos geplant. Hier im Ort wird und wurde ALLES saniert. Man baut sogar ein Hallenbad, was für unsere Tourenplanung bestimmt Beachtung finden wird.

Nach dem Frühstück marschieren unsere Gäste in Richtung Zentrum von Tafraoute.

Es gibt in Tafraoute einen ständigen sehenswerten Souk und einen Souk der wöchentlich am Dienstag und Mittwoch stattfindet.

Während auf dem ständigen Souk Gebrauchsgüter angeboten werden, werden auf dem wöchentlichen Souk vor allem frisches Obst und Gemüse angeboten.

Man kann in Richtung der Babuschen Produzenten laufen. Die gibt es hier zahlreich. Tafraoute ist das Zentrum der Babuschen Produktion und die Menschen hier tragen diese auch fast alle.

Unsere Mitfahrer sind nun auch scharf auf diese schönen Schuhe. Sie gibt es unendlich vielen Farben und Ausführungen.

Es wird probiert und auch ein wenig gefeilscht.

Da wir morgen den Souk in Tafraoute besuchen möchten und danach ins Palmental fahren möchten und eine Tagine kochen möchten, werden wir erst morgen das dazu notwendige Fleisch und Gemüse auf dem Souk kaufen.

Da wir im Palmental kein offenes Feuer im Palmental mehr entfachen dürfen, müssen wir umdisponieren. Man kann auf dem Gasherd oder auf einem Gasgrill kochen.

Falls noch Gewürze für die Berber Tagine benötig werden können wir die folgenden Gewürze:

. Kreuzkümmel

. Pfeffer /salz

. Kurkuma

. Ingwer

. Paprika süß

kaufen.

Eine Tagine haben wir bereits gekauft.

Der Abend kommt und wir wünschen eine gute Nacht hier in der Wunderwelt von Tafraoute.

Morgen wird es wieder spannend, wir besuchen den örtlichen Souk und fahren in das herrliche Palmental Ait Mansour – bleiben sie uns treu dort kommt ein Kochkurs auf uns alle zu.

Idriss und Wolfgang

Wir fahren auf landschaftlich schöner Strecke ins Herz des Antiatlas: Tafraoute 

Tafraoute ist ein Oasen Ort im Anti-Atlas auf fast 1000 m Höhe, der eingerahmt ist von bizarren Felsen.
Der Ort selbst liegt beschaulich auf einer Hochebene und bietet allein schon viele Möglichkeiten zum Erkunden. Kleine Gassen münden auf verschiedene Plätze mit den unterschiedlichsten Einkaufsmöglichkeiten. Besonders interessant sind die hier gefertigten farbigen Lederschuhe (Babuschen) sowie die von den Frauen in Kooperativen hergestellten unterschiedlichen Produkten aus den Früchten des Arganbaumes.

Eigentümlich genug, findet sich der Argenbaum nur in diesen Gegenden, sonst nirgendwo auf der Erde. Der Argan Baum hat in der Regel die Größe unserer Obstbäume. Die Frucht selbst, von der Größe einer Olive, sieht, wenn vollkommen reif, hochgelblich aus und hat einen widerlich süßen Geschmack, für Menschen ist sie vollkommen ungenießbar. Aber desto mehr wird sie von den auf den Bergabhängen weidenden Ziegen und Schafen aufgesucht. Der braune faltenreiche Stein der Frucht, länglich von Gestalt und so groß wie ein Aprikosenkern, schließt einen weißen Kern ein, der äußerst bitter schmeckt, aber ein sehr gutes Öl liefert

Überall in Tafraoute sind gemütliche Kaffee- bzw. Teehäuser zu finden, die den Tag nicht lang werden lassen.

Über die Jahre hinweg beobachten wir: Tafraoute gehört zu den Orten Marokkos mit einem Anstieg an Lebensqualität. Der Ort ist schöner geworden, gepflegter und sauberer.
Nicht entgehen lassen sollte man sich den am Mittwoch stattfindenden Souk. Die liebevoll ausgestellten Waren sind ein Genuss für Auge und Nase. Gelegentlich darf man auch probieren, wenn man als kaufwilliger Kunde erkannt wird.
Aber auch die Aktiven können hier voll auf ihre Kosten kommen. Wer mit einigermaßen festem Schuhwerk ausgerüstet ist, hat in der herrlichen Umgebung vielfältige Wandermöglichkeiten. Ein absolutes MUSS ist der Gang zu den bunten Steinen (painted Rocks) und zum Palmental Ait Mansour – beide Aktivitäten, die es bei Dr. Ammon Tours in jeder Tour findet.

In unzähligen Serpentinen durchfahren wir wieder landschaftliche Höhepunkte ohne Ende.

Wir erreichen das Tal der Ammeln.

Das Ammeln-Tal nimmt eine von steilen Klippen überragte Senke ein und erstreckt sich über einen langen, grünen Korridor am Fuße des Jbel El Kest. Eine grandiose Kulisse, die von einem Netz aus Olivenbäumen, Johannisbrotbäumen, Argan Bäumen, Palmen und natürlich Mandelbäumen geschmückt wird.

Es ist also eine Berg Oase, die eine außergewöhnliche Fauna und Flora beherbergt, aber auch jahrhundertealte architektonische Wunder. Das Ammeln-Tal ist tatsächlich von etwa 20 kleinen Dörfern durchzogen, die sich perfekt in die Landschaft einfügen. Einige der Gebäude sind sogar auf seltsame Weise an die Berghänge geklebt!

Das Tal wird vom berühmten „Löwenkopf“ dominiert. Es handelt sich dabei um einen Berg, dessen schattenhafte Erhebungen die Augen und die Schnauze eines Löwen mit stolzem Blick zeichnen, der über dieses Paradies wacht.

Die Ammeln bevölkern das Tal seit Generationen. Es handelt sich um einen großen Amazigh-Stamm, der in der Gegend sesshaft und niedergelassen geworden ist und dort die Landwirtschaft mit Getreide und Obstbäumen entwickelt hat. Die Ammeln sind auch für ihren Geschäftssinn berühmt. Viele von ihnen, die in die großen Städte ausgewandert waren, wurden zu wohlhabenden Geschäftsleuten. Davon zeugen einige grandiose Paläste und Landgüter, die an den Rändern des Tals liegen.

Nachdem wir uns sattgesehen haben stürzen wir uns in dieses grandiose Tal hinein, um unser Camp in Tafraoute zu erreichen.

Die auf 1000 Höhenmetern gelegene Kleinstadt Tafraoute liegt im Südwesten des Antiatlas, der sich von der Atlantikküste über Ouarzazate bis an das Tafilalet nach Nordosten erstreckt. Sie zählt ungefähr 7000 Einwohner und gilt als traditionelles Zentrum der für ihre Gastfreundschaft und Offenheit.

Schon die kurvenreiche Anfahrt aus Richtung Taroudant ist beeindruckend und bietet atemberaubende Panoramen, die aber von der Granitlandschaft, von der Tafraoute umgeben ist und in die die Stadt nahtlos übergeht, noch übertroffen wird. Man braucht vom Zentrum keine zehn Minuten zu Fuß, um Tafraoute hinter sich zu lassen und plötzlich von Palmen und Granitfelsen, die von Wind und Wetter merkwürdig verformt wurden, umgeben zu sein.

In dem Ort herrscht eine Seelenruhe. Es gibt mehrere Gästehäuser und kleine Hotels, ein paar einfache Restaurants, einen empfehlenswerten Hammam und einen Souk, der regelmäßig stattfindet. Zu den touristischen Highlights, die wir von Tafraoute aus gezielt ansteuern sind die Les Peintures („painted rocks“), eine Naturmalerei, für die der belgische Maler Jean Vérame 1983 auf einem großflächigen Gelände unzählige Granitblöcke mit mehr als 20.000 Kilogramm Farbe in verschiedenen Tönen zum Leuchten brachte.

Tafraoute bietet viele Möglichkeiten zum Erkunden. Kleine Gassen münden auf verschiedene Plätze mit den unterschiedlichsten Einkaufsmöglichkeiten. Besonders interessant sind die hier gefertigten speziellen farbigen Lederschuhen (Babuschen) sowie die von den Frauen in Kooperativen hergestellten unterschiedlichen Produkte aus den Früchten des Argan Baumes.

Eigentümlich genug, findet sich dieser Argen Baum nur in diesen Gegenden, sonst nirgendwo auf der Erde. Der Argan Baum hat in der Regel die Größe unserer Obstbäume Die Frucht selbst, von der Größe einer Olive, sieht, wenn vollkommen reif, hochgelblich aus und hat einen widerlich süßen Geschmack, für Menschen ist sie vollkommen ungenießbar. Aber desto mehr wird sie von den auf den Bergabhängen weidenden Ziegen und Schafen aufgesucht. … Der braune faltenreiche Stein der Frucht, länglich von Gestalt und so groß wie ein Aprikosenkern, schließt einen weißen Kern ein, der äußerst bitter schmeckt, aber ein sehr gutes Öl liefert, das in diesen Gegenden allgemein zur Speisebereitung benutzt wird.

Überall in Tafraoute sind gemütliche Kaffee- bzw. Teehäuser zu finden, die den Tag nicht lang werden lassen. Oft sitzen unsere Gäste so manch einen Vor- oder Nachmittag bei einem guten Pfefferminztee und vorzüglichem Gebäck vom nahen gelegenen Konditor verbracht und einfach das Treiben beobachtet. Eine sehr erholsame Tätigkeit.
Über die Jahre hinweg beobachten wir: Tafraoute gehört wahrlich nicht zu den Orten Marokkos, mit denen es spürbar bergab geht. Hier spürt man einen sehr allmählichen Anstieg an Lebensqualität. Der Ort ist schöner geworden, gepflegter und sauberer.
Wir landen schnell auf unserem Camp.

Wir richten uns ein und genießen die Panoramen und den Abend.

Wir wünschen eine gute Nacht hier in der Steinwelt von Tafraoute

Idriss und Wolfgang

Heute ist ein Ruhetag im Camp Aourir  

Wir haben uns einen Ruhetag verdient.

Das Camp in Aourir ist großräumig und strahlt eine Ruhe aus.

Nachmittags gibt es eine „Eierkuchen Party“.

Wir haben alle unsere Gäste eingeladen die von uns gefertigten Eierkuchen mit Apfelmus zu kosten.

Wir waschen Wäsche und lassen die Seele baumeln.

Morgen startet unsere erste landschaftlich grandiose Tour. Diese führt uns in das herrliche Tafraoute.

Wir werden berichten. Bleiben Sie uns treu.

Viele Grüße von

Wolfgang und Idriss

Wir fahren auf landschaftlich schöner Strecke zum Camp Aourir 

Wir verlassen das Camp und rollen auf einer landschaftlich schönen Strecke in Richtung Agadir.

Viele Serpentinen und schöne Landschaften zieren die Strecke. Der Hohe Atlas und schließlich schon die Ausläufer des Antiatlasses können wir sehen.

Argan Bäume treten in Erscheinung und die ersten Mandelbäume -Zeichen für den nahenden Antiatlas sehen wir am Wegesrand.

Kurz nach Taroudant lassen wir unsere Autos waschen. Der Schlamm der letzten Fahrtage heftet noch an der Karosserie.

Noch ein paar Serpentinen und eine erstaunliche Stadtfahrt in Agadir schon sind wir im neuen Camp in der ruhigen Abgeschiedenheit in den Bergen gelandet.

Super Stellplätze und ein Pool für unsere Wasserratten sind vorhanden.

Heute ist ein ruhiger Abend avisiert. Nein, es mutiert zu einem lang ersehnten Waschtag für alle. Die liegengebliebene Wäsche wird gewaschen.

Waren doch die letzten Tage etwas anstrengend und so ist die Wäsche liegengeblieben.

Die Reiseleitung verkündet kühn, dass es morgen eine „Eierkuchenparty“ gibt. Wir werden berichten.

Wir schlürfen einen Rose` Wein aus dem Carrefour mit schönem Blick in die Berge.

Morgen gibt es einen Ruhetag.

Bleiben Sie, liebe Leser, uns treu, es wird spannend!

Eine schöne ruhige Nacht wünschen

Idriss und Wolfgang

Wir fahren auf Marokkos landschaftlich schönster Straße auf den Tiz-n-Test hinab nach Taroudant  

9.00 Uhr fahren wir in Richtung Taroudant los.

Die ersten 7 Kilometer sind asphaltiert und völlig neu gebaut. Es gibt wieder spektakuläre Aussichten in das Gebirge.

Bald darauf erspähen wir wieder Baugeräte und sehen wie der Bau fortgeführt wird. Die Straßen sind dadurch etwas schlechter, ehe wir wieder auf Asphalt treffen.

In einem Ort halten wir an, um unsere Vorräte aufzufüllen.

Danach fahren wir flott zum Steelplatz an der Stadtmauer in Taroudant.

Nach einer kleinen Pause fahren wir mit Kutschen nach Taroudant, wir möchten den Souk ansehen. Als wir dort ankommen, teilt man uns mit, dass dieser abgebrannt ist. Da nun auch noch Freitag ist, gibt es nachmittags den Feiertag der Moslems, die Moschee wird besucht.

Wir lassen uns aber nicht entmutigen und nutzen die Zeit, eine Erfrischung zu genießen.

Danach laufen wir gemütlich in Richtung eines Restaurants, wo wir ein Mittagessen einnehmen.

Ein wenig entfernt stehen unsere Wohnmobile, in denen wir den Abend verbringen.

Bleiben Sie uns treu. Morgen werden wir nach Agadir fahren.

Wir wünschen eine ruhige Nacht.

Idriss und Wolfgang

Der Pass Tiz n Test ist unser heutiges Ziel – zuvor müssen wir aber den Pass Tiz-n-Test bezwingen  

Wir fahren heute auf den Pass „Tiz n Test, eine der vielen spektakulären Fahrten, die wir in Marokko anbieten.

Gebaut wurde diese Strecke von Taroudant nach Marrakech von den französischen Kolonialisten zwischen 1926 und 1932. Es war die erste moderne Straße, die Marrakesch mit der Souss-Ebene, die Berge mit der Sahara verband. Heute in der großen Tour fahren wir von Marrakesch nach Tiz n Test. Es gibt mehrere Cafés entlang der Straße. In einem, ganz oben auf dem Pass werden wir anhalten, das schönste Berber Omelett Marokkos essen und einen Tee trinken. Im Dorf Asni können wir schon den höchsten Gipfel Marokkos den schneebedeckten Dubkal erspähen.

ES wird eine neue Straße hoch zum Pass gebaut und die aufgerissenen Straßen haben uns viel Nerven gekostet.

Diese Fahrt war erwartungsgemäß durch vom Erdbeben zerstörte Kasbahs entlang der Straße gekennzeichnet. Der Zerstörungsgrad hat uns nachdenklich gemacht. Hunderte von Notunterkünften säumten den Weg. Aber es gibt auch schon viele Neubeuten.

EIN Freund, er besaß ein kleines Café mit Hotel an exponierter Stelle ziemlich oben am Test. Wir sind dort immer eingekehrt, der Blick in den Atlas ist einfach umwerfend. Durch das Erdbeben wurde sein Lebenswerk zerstört.

Die Fahrt zum Col du Tizi-n-Test war generell nichts für schwache Nerven... Es ist eine der aufregendsten, überwältigend schönsten Fahrten, die wir unseren Gästen anbieten. Diese Straße war stellenweise nur ein Auto breit, mit 500 m hohen Klippen, die auf der ungehinderten Straße üblich sind, und ohne Straßenmarkierungen. Taxis, Reisebusse und Lastwagen kommen mit hoher Geschwindigkeit um die Ecke. An der gleichen Ecke haben Sie die Ablenkung von Einheimischen, die Mineralien verkaufen und Kräuter kochen, wir fuhren traditionell sehr, sehr langsam, nicht wegen der Gefahr, sondern der herrlichen Aussichten wegen. Wir halten öfters an, um zu fotografieren.

Heute wird die gesamte Strecke komplett erneuert. Die Straße wird viel breiter gemacht. Das erfordert eine Menge Arbeit und die Abfuhr von Unmengen von Gestein. Mit diesem Gestein werden Parkplätze und Aussichtsplattformen angelegt.

Die Fahrt bietet einen weiten Blick auf die Bergwelt des Hohen Atlasgebirges. Wir erleben die atemberaubende Aussicht von zahlreichen Punkten entlang des Weges. Auch der Weg zum Gipfel ist eine spektakuläre Ingenieursleistung. Auf der Passhöhe bietet ein kleines Restaurant einen Panoramablick nach Süden über das Souss-Tal, wobei sich der Kamm des Antiatlasgebirges majestätisch über das Sous Tal erhebt.

Hier wollen wir traditionell übernachten. Doch der Straßenbau hat unsere Übernachtungsstellen mit Kies befüllt. Was tun?

Wir finden mit Hilfe des Gastgebers für 6 Autos noch kleine Plätze.

Das Hotel hatte Risse durch das Beben bekommen, die Speisen und Getränke werden draußen serviert, da innen viele zerstört war.

Heute ist alles repariert und wir genießen die Sonne und das Berber Omelett und ein Tee.

Wir übernachten auf diesen spektakulären Pass.

Wir sitzen noch ein wenig zusammen und genießen die Natur.

Bleiben Sie uns treu

Idriss und Wolfgang 

Die Stimme von Marrakech, Souk Besuch und eine Kutschfahrt quer durch Marrakech

Wie oft haben wir schon mit unseren Gästen Marrakech besucht und wie oft haben wir die „Stimme von Marrakech“, den Muezzin der Kotoubia Moschee vernommen,

Nur haben wir uns bisher nie darüber geäußert, was da so in der Moschee so passiert.

Für Sie, liebe Leserinnen und Leser wollen wir versuchen „Licht ins Dunkle“ zu bringen. Allahu akbar“ – mit diesem markanten Ruf beginnt der islamische Ruf der Gläubigen zum Gebet, der Adhan, den der Muezzin vom Turm der Moschee, dem Minarett vorträgt. Oder es beginnt mit einem lauten Knacken beim Einschalten der Lautsprecher auf dem Minarett gefolgt von einem Räuspern des Muezzins. (Heutzutage steigt der Muezzin nicht mehr auf das Minarett. Der Ruf wird auf Lautsprecher übertragen.) Auftakt zu diesem speziellen Hörerlebnis. In der Altstadt, der Medina, gibt es zahlreiche Moscheen auf engstem Raum. Von allen ertönt der Adhan – zur gleichen Zeit, aber nicht synchronisiert, jeder Muezzin trägt den Sprechgesang etwas anders vor. Es entsteht ein besonderes Konzert, das alles andere als ein Konzert im Wortsinn, also ein Zusammenspiel, ist – 5 Mal täglich, 7 Tage pro Woche. Das passiert auch in ALLEN Dörfern, Orten, auch wenn sie noch so weit entfernt und verborgen sind.

Der Muezzin ist nur ein Ausrufer, muss also nicht zwingend ein Geistlicher sein. Seine Aufgabe ist es, die Gemeinde zum Gebet aufzurufen.

Ist ein Toter im Dorf in der Gemeinde zu beklagen, ruft dies auch der Muezzin aus. Folgendes soll der Wortlaut sein.

Allahu akbar – Gott ist groß (größer als alles und mit nichts vergleichbar).
Aschhadu an la ilaha illa llah – Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Gott.
Aschhadu anna Muhammadan rasulu llah – Ich bezeuge, dass Muhammed Gottes Gesandter ist.
Hayya ‚ala s-salat – Eilt zum Gebet!
Hayya ‚ala al-falah – Eilt zur Seligkeit (Heil/Erfolg)!
as-salatu khayrun min-a-naum – Das Gebet ist besser als Schlaf. (nur zum Morgengebet) Alla-hu akbar – Gott ist groß. Die Zeilen werden unterschiedlich oft wiederholt.
Hier in Marrakech stehen wir auf dem Grundstück der Kotubia Moschee und werden deshalb besonders heftig mit diesem Gebetsruf konfrontiert. Heute ist früh ein schöner sonniger Tag und wir haben vor, den größten Souk Marokkos zu besichtigen. In Marrakech wird verkauft, was in Fes hergestellt wird. So könnte man das Souk Erlebnis zusammenfassen. Wir schlendern durch den Souk und staunen nicht nur über die Menge von Ware, sondern auch in der Vielzahl von Dingen, die keiner benötigt aber heftig gekauft werden. Wir besuchen gleich einmal ein Restaurant und erfrischen uns mit kühlen Getränken.

16.00 Uhr wollen wir uns auf die Kutschen schwingen und Marrakech erkunden. Auf geht es und gleich rollen wir über den Platz der Gehängten und fahren durch den quirligen Souk.

Wir staunen nicht schlecht, darüber, dass die Pferde die Quirligkeit auf Marrakechs Straßen gelassen hinnehmen.

Abends begehen wir in Ruhe.

Wir wünschen eine geruhsame letzte Nacht hier in Marrakech.

Wir werden morgen auf den Pass des Tiz n Test fahren Diese Straße gilt als die landschaftlich schönste Strecke.

Nun wünschen wir eine ruhige Nacht hier in Marrakech

Idriss und Wolfgang

Die Stimme von Marrakech, Souk Besuch und eine Kutschfahrt quer durch Marrakech

Wie oft haben wir schon mit unseren Gästen Marrakech besucht und wie oft haben wir die „Stimme von Marrakech“, den Muezzin der Kotoubia Moschee vernommen,

Nur haben wir uns bisher nie darüber geäußert, was da so in der Moschee so passiert.

Für Sie, liebe Leserinnen und Leser wollen wir versuchen „Licht ins Dunkle“ zu bringen. Allahu akbar“ – mit diesem markanten Ruf beginnt der islamische Ruf der Gläubigen zum Gebet, der Adhan, den der Muezzin vom Turm der Moschee, dem Minarett vorträgt. Oder es beginnt mit einem lauten Knacken beim Einschalten der Lautsprecher auf dem Minarett gefolgt von einem Räuspern des Muezzins. (Heutzutage steigt der Muezzin nicht mehr auf das Minarett. Der Ruf wird auf Lautsprecher übertragen.) Auftakt zu diesem speziellen Hörerlebnis. In der Altstadt, der Medina, gibt es zahlreiche Moscheen auf engstem Raum. Von allen ertönt der Adhan – zur gleichen Zeit, aber nicht synchronisiert, jeder Muezzin trägt den Sprechgesang etwas anders vor. Es entsteht ein besonderes Konzert, das alles andere als ein Konzert im Wortsinn, also ein Zusammenspiel, ist – 5 Mal täglich, 7 Tage pro Woche. Das passiert auch in ALLEN Dörfern, Orten, auch wenn sie noch so weit entfernt und verborgen sind.

Der Muezzin ist nur ein Ausrufer, muss also nicht zwingend ein Geistlicher sein. Seine Aufgabe ist es, die Gemeinde zum Gebet aufzurufen.

Ist ein Toter im Dorf in der Gemeinde zu beklagen, ruft dies auch der Muezzin aus. Folgendes soll der Wortlaut sein.

Allahu akbar – Gott ist groß (größer als alles und mit nichts vergleichbar).
Aschhadu an la ilaha illa llah – Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Gott.
Aschhadu anna Muhammadan rasulu llah – Ich bezeuge, dass Muhammed Gottes Gesandter ist.
Hayya ‚ala s-salat – Eilt zum Gebet!
Hayya ‚ala al-falah – Eilt zur Seligkeit (Heil/Erfolg)!
as-salatu khayrun min-a-naum – Das Gebet ist besser als Schlaf. (nur zum Morgengebet) Alla-hu akbar – Gott ist groß. Die Zeilen werden unterschiedlich oft wiederholt.
Hier in Marrakech stehen wir auf dem Grundstück der Kotubia Moschee und werden deshalb besonders heftig mit diesem Gebetsruf konfrontiert. Heute ist früh ein schöner sonniger Tag und wir haben vor, den größten Souk Marokkos zu besichtigen. In Marrakech wird verkauft, was in Fes hergestellt wird. So könnte man das Souk Erlebnis zusammenfassen. Wir schlendern durch den Souk und staunen nicht nur über die Menge von Ware, sondern auch in der Vielzahl von Dingen, die keiner benötigt aber heftig gekauft werden. Wir besuchen gleich einmal ein Restaurant und erfrischen uns mit kühlen Getränken.

16.00 Uhr wollen wir uns auf die Kutschen schwingen und Marrakech erkunden. Auf geht es und gleich rollen wir über den Platz der Gehängten und fahren durch den quirligen Souk.

Wir staunen nicht schlecht, darüber, dass die Pferde die Quirligkeit auf Marrakechs Straßen gelassen hinnehmen.

Abends begehen wir in Ruhe.

Wir wünschen eine geruhsame letzte Nacht hier in Marrakech.

Wir werden morgen auf den Pass des Tiz n Test fahren Diese Straße gilt als die landschaftlich schönste Strecke.

Nun wünschen wir eine ruhige Nacht hier in Marrakech

Idriss und Wolfgang

Wir fahren nach Marrakech  

Heute starten wir schon um 9 Uhr. Wir wollen die Strecke über Telouet zum Tischka Pass nehmen.

Früher war dieser Weg eine großartige Piste und wurde dann in eine komfortable Straße verwandelt.

Heute wollen wir dies probieren.

Unter den vielen kleinen ursprünglichen Dörfern ist Telouet, das 800 Selen zählende Dorf das Herausragende. Wir passieren einen landschaftlichen Leckerbissen.

Im kleinen Dorf Telouet ist vor allem die Kasbah Telouet bekannt, auch Dar Glaoui genannt, ein traditionelles marokkanisches Bauwerk, das in früheren Zeiten als Zwischenstopp für Handelskarawanen diente. Des Weiteren diente die Kasbah auch als königliche Residenz für die Glaoua, sie kann immer noch besichtigt werden, verfällt allerdings allmählich.

Das Dorf besteht im Wesentlichen aus ein- und zweigeschossigen kleinen Gehöften mit Innenhof, in welchen früher jeden Abend das Vieh eingesperrt wurde. Diese sind aus traditionellen, regionalen Materialien, wie Schilf und Lehm konstruiert. Die Bewohner des Dorfes lebten über Jahrhunderte weitgehend als Selbstversorger und bestellten ihre Felder. Heute arbeiten die meisten männlichen Einwohner in den nördlichen Städten, wie Marrakesch, oder betätigen sich als Hotelier sowie Touristenführer. Die Frauen verrichten überwiegend die Hausarbeiten in der dörflichen Heimat.

Wir queren den Tiz-n-Tischka Pass und bemerken umfangreiche Bauarbeiten auf der Strecke.

Es wird deutlich wärmer – wir nähern uns Marrakech, dem Herz Marokkos.

Schon die Einfahrt weist auf die Quirligkeit der Weltstadt hin.

Schnell sind wir auf dem belebten Platz der Gehängten und spazieren auf dem Boulevard und gehen anschließend in die Garküchen zum Essen. Was sehen wir da?

Es wird der gesamte Platz mit feinen Steinen saniert und vermutlich auch eine Abwasseranlage eingebaut.

Das bekannte Flair ist nun für einige Zeit verschwunden. Die „Darsteller“ des Platzes haben aber alle eine Möglichkeit gefunden, ihre Leistungen anzubieten.

Es war heute ein erlebnisreicher Tag und die Müdigkeit kommt mit großen Schritten. Trotzdem sitzen wir noch ein wenig gemeinsam vor den Wohnmobilen. Ein Glas Bier und schon fallen wir in die Federn in Erwartung eines neuen und erlebnisreichen Tages in Marrakech

Eine gute Nacht in der Weltstadt Marrakech wünschen

Idriss und Wolfgang

Wir besuchen die Kasbah Ait Ben Haddou und sitzen beim Tee im Nomaden Zelt  

Wir starten zu unserer Expetition um 10 Uhr in Richtung Kasbah Ait Ben Haddou. Wenige Kilometer finden wir einen Parkplatz. Von dort sind es einige Schritte zu dem grandiosen Panorama der Kasbah.

Ait-Ben-Haddou befindet sich in den Ausläufern an den Südhängen des Hohen Atlas in der Provinz Ouarzazate und ist der berühmteste Ksar im Ounila-Tal. Der Ksar von Aït-Ben-Haddou ist ein eindrucksvolles Beispiel für die Architektur Südmarokkos. Der Ksar ist eine hauptsächlich kollektive Wohngruppe.

Der als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannte Ksar Ait Ben Haddou in Ouarzazate ist eine der außergewöhnlichsten Kasbahs in Marokko die wir unbedingt besuchen möchten. Diese riesige Festung, die aus sechs Kasbahs und fast fünfzig Ksours (individuellen Kasbahs) besteht, ist ein hervorragendes Beispiel für die Lehm Architektur des Südens Marokkos.

Aït Benhaddou liegt inmitten eines Tals nahe den Ausläufern des Atlas-Gebirges, nur 32 km von Ouarzazate, der Filmhauptstadt Marokkos, entfernt. Ouarzazate trat erstmals mit dem Hollywood-Film Lawrence of Arabia in den internationalen Fokus. Aït Benhaddou trat in diesem Film auf. Orson Welles nutzte es als Standort für Sodome und Gomorrah. und für Jesus von Nazareth wurde der ganze untere Teil des Dorfes wiederaufgebaut.

Seitdem sind viele berühmte Regisseure in seine Fußstapfen getreten, um die herrliche Landschaft von Ouarzazate zu nutzen. Internationale Filme, die in den letzten Jahren dort gedreht wurden, sind: die französische Version von Cleopatra, Bertoluccis Sheltering Sky, Scorseses Kundun, Gillies MacKannons Hideous Kinky, Ridley Scotts Gladiator, Black Hawke Down, Oliver Stones Alexander The Great, Ridley Scotts Himmelreich und Penelope Cruz Sahara

Aït Benhaddou ist gut erhalten und in hervorragendem Zustand gehalten, mit dem Ziel, mehr Touristen in den Süden zu bringen, um prächtige Bauwerke wie Aït Benhaddou zu sehen.

Die Kasbah Aït Benhaddou ist innen mit einer labyrinthartigen Reihe von sandsteinfarbenen Türmen und Wänden geschmückt. An einer Seite des Dorfes können wir ein Flussbett sowie mehrere Palmenhaine und Bäume entlang des Flussufers gesehen werden.

Derzeit gibt es ein Restaurierungsprogramm, um diese Häuser vor weiterer Erosion zu schützen. mit dem Ziel, das Dorf schließlich neu zu besiedeln.

Nach unserer Besichtigung fahren wir wieder zurück auf dem Camp. Nachmittags ist Ruhetag angesagt.

Wir bereiten den Grillabend vor und abends sind wir mit der Familie zusammen im Nomadenzelt und verbringen eine gute Zeit bei Essen und Hausmusik

Wir wünschen eine erholsame Nacht und morgen einen guten Start nach Marrakesch

Idriss und Wolfgang

Wir fahren nach Ouarzazate und danach zu unserer Familie in Ait Ben Haddou 

Ouarzazate mit ihren 100.000 Einwohnern ist zugleich Hauptstadt der gleichnamigen Provinz und liegt relativ zentral in Marokko in 1160 m Höhe zwischen den beiden Gebirgsketten des Atlasgebirges.

Mitten im Hohen Atlas ist die Stadt Ouarzazate von einer grandiosen bergigen Landschaftskulisse umgeben und wirkt wie eine pittoreske Sandburg in Felsengehauen und leuchtet orientalisch rot und gelb. Die Stadt wurde erst 1928 als französische Garnisonsstadt gegründet.

Heute wollen wir diese, inzwischen moderne Stadt besuchen

Nahe der Stadt findet sich der El-Mansour-Eddahbi-Stausee, welcher durch den Fluss Dadès gespeist wird und wiederum sein Wasser in das Wadi Draa fließen lässt. Der Drâa fließt wiederum durch das sehr beeindruckendes Draa Tal in die Sahara.

Die malerische Lage und das Vorhandensein von Kulturschätzen wie dem UNESCO Weltkulturerbe Kasbah Ait Ben Haddou oder der Kasbah Taourirt, eine der prächtigsten Kasbahs des Landes, sowie die sehr bekannten Filmstudios in der Nähe der Stadt, machen Ouarzazate zu einem Magneten für Besucher.

In der Nähe der Stadt haben sich seit einigen Jahren mehrere Filmstudios, z.B. das Atlas Cinema Studio, angesiedelt, die auch internationale Filmproduktionen mieten und Filme produzieren. Berühmtheit erlangte der in Aït-Ben-Haddou als Filmkulisse produzierten Filme „Jesus von Nazareth“ sowie „Gladiator“.

Hier wurden in der Vergangenheit zahlreiche Bibel- und Monumentalfilme gedreht, darunter “Die Bibel – Josef”, “Die Päpstin”, “Das Jesus Video” oder auch “Gladiator”. Überall finden Filmteams passende Plätze, um Filmszenen zu drehen und benutzen die hier wohnenden Menschen als passende Statisten.

Die Filmschauspieler der Welt verkehren in eine in Ouarzazate angesiedelten Gaststätte namens „Dimitri“. Dort sind auch die Fotos der Weltstars veröffentlicht.

Unser Ziel ist heute ein Campingplatz der Familie Houma, die ich seit 1999 kenne. Wir besuchen sie regelmäßig und unterstützen Sie wirtschaftlich. In der Zwischenzeit haben Sie ein kleines Camp errichtet, der unseren Gästen einen grandiosen Blick über ein Flusstal hinüber zum Hohen Atlas freigibt.

Heute haben wir mit der Wetterlage großes Glück, und können aber draußen sitzend die Bergkulisse genießen.

Gut 30 Kilometer westlich von Ouarzazate findet man zudem die Kasbah Aït Ben Haddou, die wir morgen besuchen werden, welche ebenfalls als Drehort, unter anderem für den Film “Lawrence von Arabien” bekannt geworden ist. Die vielen Filmstudios machen Ouarzazate zum Zentrum der marokkanischen Filmproduktion, umgangssprachlich wird die Stadt auch oft als “Mollywood” bezeichnet. Sogar die Wüstenszenen des ersten Star Wars Films wurden in der Umgebung von Ouarzazate gedreht. Auch ein Teil der sehr beliebten Fernsehserie “Game of Thrones” wird hier in den Studios von Ouarzazate produziert.

Die Stadt Ouarazazate verfügt über das größte solarthermische Kraftwerk der Welt. Dieses hat eine Kapazität von 500 MW und soll bis zum Jahr 2020 insgesamt über 2 Gigawatt an Leistung im Solarenergiebereich verfügen. Inzwischen sind weitere Solarthermische Kraftwerke in der Westsahara und bei Midelt entstanden.

Ein 2. riesiges solarthermische Kraftwerk ist in der Westsahara errichtet worden und in der Nähe von Midelt entsteht nun das weltgrößte solarthermische Kraftwerk.

Wir machen nach Ankunft in Ouarzazate eine Mittagspause in einem Restaurant.

Früher war der Besuch des Supermarktes „Dimitri“ ein Muss. Hier gab es alkoholische Getränke und eine kleine Auswahl begehrter Lebensmittel für Touristen.

Heute ist hier in Ouarzazate ein „Carefour“ entstanden, der dem „Dimitrie“ den Rang abgelaufen hat,

Diesen Carefour besuchen wir auch, da wir dort die Grundlagen des morgigen Grillabends beschaffen möchten.

Nach dem Einkauf rollen wir auf dem Camp der Familie.

Wir wünschen eine ruhige Nacht

Idriss und Wolfgang

Ruhetag in der Todraschlucht. 

Bisher sind wir mit Jeeps eine rasante Tour in durch die Todraschlucht hinüber in die Dades Schlucht gefahren. Wir konnten dort oben Nomaden besuche.

Nun hat man eine Teerstraße gebaut, die eine Jeep Tour unnötig macht.

So haben wir uns entschieden, andere Dinge an diesem Tag zu unternehmen.

Einige Gäste sind nach Tinerhir in die Stadt gefahren, andere sind nochmal in die Todra Schlucht gefahren, um schöne Fotos zu schießen.

Ich habe die noch nicht geschriebenen Live Berichte auf Vordermann gebracht.

So war es ein entspannender Tag.

Morgen fahren wir zu unserer Familie in Ait Ben Haddou.

Bleiben Sie uns treu.

Wir werden berichten.

Viele Grüße von

Wolfgang und Idriss  

Wir verlassen Ait Ouarzag und fahren in die Todra Schlucht 

Wir verlassen unser kleines Camp in Ait Ouarzag. Peter und Gabi hatten ein Problem mit ihrem Auto und verbringen noch die Zeit bis die Reparatur erledigt ist, auf unserem Camp.

Wir fahren heute auf Wüstenwegen durch kleine Orte und über spektakuläre Flüsse, wenn sie mal Wasser führen würden. Es ist aber sehr trocken dieses Jahr – ein heißer Sommer steht haben die Marokkaner erlebt.

In Tinstädt machen wir eine einstündige Rast, füllen unsere Vorräte auf und kosten in einem neuem Straßen Restaurant vom Angebot.

Dann wir es ernst – die Todra Schlucht soll nun besucht werden.

Die spektakuläre Todra Schlucht liegt im östlichen Atlasgebirge und gehört zu den bedeutendsten Schluchten Marokkos. Sie beginnt bei der Oase Tinghir, deren traumhaft schöne Palmengärten das Eingangstor zur Schlucht bilden. Bei der Fahrt vorbei an kleinen Lehmdörfern und uralten Kasbahs erwarten uns gigantische Landschaften und dramatische Felswände die einen malerischen Canyon bilden. Die Todra Schlucht und die Oase Tinghir gehören zu den spektakulärsten Landschaften Marokkos.

Die Stadt Tinghir hat rund 44.000 Einwohner und liegt in einer der schönsten Oasen Südmarokkos auf 1400 Meter Höhe. Schon bei unserer Ankunft lassen wir uns von der großartigen Aussicht über die grünen saftigen Gärten und über die unzähligen Dattelpalmen begeistert. Von dort geht es dann weiter über eine ca. 15 km lange Straße in Richtung Todra Schlucht.

Die Todra Schlucht beginnt bereits am Ortsausgang von Tinghir und die Autofahrt durch diesen riesigen aber schmalen Canyon ist ein wahres Erlebnis. Die hohen Felswände ragen links und rechts vom Todra Fluss empor und mit ihren teils bis zu 300 Meter hohen Wänden ist die Todra Schlucht einer der spektakulärsten Canyons der Welt.

Richtig beeindruckend ist der Kontrast zwischen den grünen Oasen und dem roten Gestein. Beliebt sind die riesigen roten Felsen unter anderem auch bei Kletterern aus aller Welt.  Hunderte von Kletterrouten können in den roten Wänden geklettert werden aber auch Wanderer kommen bei den unzähligen Routen auf ihre Kosten.

Der spektakulärste Teil der Todra Schlucht sind die letzten 600 Meter. Dort ist die Schlucht nur mehr ca.10 Meter breit und 160 Meter tief. Gerade genug Platz für eine Straße. Ein wirklich eindrucksvolles Ambiente bei dem wir alle unsere Freude haben.

Nach einem kleinen Spaziergang fahren wir zu unserem Camp und verbringen einen schönen ruhigen Abend bei angenehmen Temperaturen.

Eine geruhsame Nacht in der Schlucht wünschen

Idriss und Wolfgang